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Caros amigos estou montando pela primeira vez um sistema solar de energia para um ptp muito remoto sem energia por perto, estou em duvida de qual placa usar e bateria também...
espero que os amigos me ajudem, vou descrever os equipamentos usados por lá!!
2 basebox5
1 rb 750g
1 roteador basico
Tudo depende da regiao do pais que voce esta.
Aqui tenho
placa 150 + bateria 100a
2x rb912
1x rb260gs
1x sxt lite 2
Up time de 350d na sxt
Tenho um ponto com dois paineis de 60w, duas baterias de 60a, inversor de 10, tudo em 12v. Consumo médio de 1~1,10aH. Média de 2 dias nublado e tudo ok.
1 rocket M5
2 bullet M5
1 RB750up
1 Gerenciador de 300mA
24 volts?Citação:
Postado originalmente por JonasMT
24 volts costumar ser placa acima de 250w, ou se ele usar duas de 150w.Citação:
Postado originalmente por nelsonjrvoz
No caso deve usar inversor então?Citação:
Postado originalmente por mathcardoso
Rb912 é 24volts não é?
Toda RB funciona de 10 a 28V. Seja RB912 ou quase qualquer um recente ou antiga. A MK faz produto pra uso em sistemas 12V (10 a 14V) e sistemas 24V (21 a 28V), são VRM's aptos pra qualquer tensão no meio do caminho.
Inversor devia dar cadeia, é um troço de rendimento ridículo, desperdiça energia pra caramba além de custar caro.
O problema de usar só 1 bateria (12V) é que a bateria com pouca carga (Depois de horas sem eletricidade) baixa pra casa dos 11V, se os cabos forem longos de modo a ter queda de 1V, a bateria terá 11V mas os aparelhos receberão 10V, limiar inferior da estabilidade, hora que a bateria cair pra 10,99V começam os travamentos nas RB's (E produtos MK!)
Se for a Basebox5 comum, ela consome média de 8W. Se for o modelo com OUT no nome passa pra 14W. Sendo 2, vou fazer 2 contas, com 16W e 28W.
RB750G consome uns 6W.
Roteador comum consome uns 4W.
Isso dá 26W num caso, e 38W com RB912UAG OUT.
Isso é consumo com tráfego, sem tráfego deve dar algo tipo 2/3 disso, talvez metade no caso do roteador comum. Vamos pegar média de 20W e 30W só pra ficar mais fácil.
20W em 24V é 20/24 = 0,83A por hora. Em 24 horas dá 19,9 amperes.
30W em 24V é 30/24 = 1,24A.hora, em 24h dá 30Ah em bateria.
Facilitou a conta, precisa 20 ou 30 amperes por dia.
Um painel de 250W capta por dia normal cerca de 42A. Exemplo:
http://minhacasasolar.lojavirtualfc....ar---cs6p-255p
5h de sol por dia é o sol no angulo necessário pra captação decente, só teria 10h de sol se você ficasse o dia todo ajustando o painel virado pro sol.
Ainda que consuma 38W num caso de pico, 38 / 24 = 1,58 * 24 = 38A. Ainda tem captação de sobra pra armazenar.
Mas se for RB912 comum, de 8W, e trafego baixo, precisa por dia só METADE dos 42A, poderia usar painel de 150W:
http://minhacasasolar.lojavirtualfc....ar---cs6c-150p
Não se engane com os 42A que ele capta, ele é um painel 12V, enquanto o de 255W é um painel de 24V!
42A em 12V é o mesmo que 21A em 24V. Então esse painel teria energia suficiente.
Mas... veja que é captação na medida, se for região com muito nevoeiro, com muitas horas sem sol, ou muitos dias sem sol, isso não vai prestar. O Jonas tá aqui em MT onde o sol anda derretendo telhado... é um ambiente muito diferente de um morro cheio de neblina mais pro sul do país, ou algum lugar tipo Manaus onde chove toda tarde em boa parte do ano, e sol nublado significa captação menor.
Nesse caso não recomendo mandar 12V da bateria pro equipamento, mas sim usar um conversor DC-DC desse aqui pra elevar de 10-13V pra uns 16 ou 18V:
http://produto.mercadolivre.com.br/M...6a-dc-150w-_JM
ou o primeiro daqui:
http://www.fabioconversoresdc.com/step-up/
O problema não é com 12V, o problema é que a bateria é pesada demais pra ficar no alto de torre, coloca o equipto no alto mas põe o painel mais em baixo, o fio de subida pode ser um cabo PP de 2mm tranquilamente, colocando o conversor dc-dc step-up em baixo (Antes do fio, não depois). Pode ajustar pra 18V, na verdade não há lucro ajustanto pra saída de 24V, quanto mais alta a tensão melhor o rendimento do VRM do equipamento, mas... menor o rendimento do conversor, e o conversor perde mais passando pra 24V do que o equipamento economizaria. 16 a 18V acho um ponto onde há pouco desperdício no inversor.
Mas... o roteador comum provavelmente só opera com 12V, seria bom levar 12V só pra ele.
(Ou usar outro conversor dc-dc, dessa vez step-down, pra baixar pra 12V, algo tipo esse: http://produto.mercadolivre.com.br/M...rduino-pic-_JM . Sim, isso tão pequeno aguenta tranquilo um roteador comum, na verdade aguenta até 3 ou 4)
Enfim, as opções seriam:
ouCitação:
1 - 12V
- Um painel 12V de 135 a 150W: http://minhacasasolar.lojavirtualfc....ar---cs6c-150p
- Um controlador de carga de mais de 10A: http://minhacasasolar.lojavirtualfc....cos---ca14-2-2 ou http://produto.mercadolivre.com.br/M...mperes-20a-_JM
- Uma bateria com mais de 40Ah (Pra RB912 comum) ou mais de 60ah pra RB912 OUT), sendo uns 40Ah ou 60Ah por DIA de uptime que quiser, digamos 80Ah pra 2 dias sem sol, 120Ah pra 3 dias sem sol (Ou multiplos de 60Ah pra RB912 OUT), digamos uma dessas 2: http://www.bateriaautomotiva.com.br/...0ah-93ah/12205 ou http://www.bateriaautomotiva.com.br/...ah-165ah/10683
- Um conversor de 10-13V pra uns 18V, tipo: http://produto.mercadolivre.com.br/M...6a-dc-150w-_JM
(Se jogar no lixo a idéia de colocar um roteador comum, e colocar digamos um velho gagá tipo um Bullet, ou uma RB133 com cartão da idade da pedra tipo EMP8602, pode ligar eles em 24V tranquilo, não precisa o conversor dc-dc)Citação:
2 - 24V
- Um painel 24V, só tem deles de uns 240W pra cima, tipo esse: http://minhacasasolar.lojavirtualfc....ar---cs6p-255p (Também tem da Yingli de 250W nessa faixa de preço, é marca decente)
- Um controlador solar de 10A ou mais: http://produto.mercadolivre.com.br/M...v-720w-30a-_JM
- 2 baterias, como é 24V considere 20 ou 30Ah por dia de uptime que quiser (Dias sem sol NENHUM. Dia nublado com esse painel enorme ainda significa captação de uns 70% do que precisa!). Como o painel é enorme, eu usaria 2 bateria levemente menores, tipo 2 dessas: http://www.bateriaautomotiva.com.br/...0ah-70ah/10681
- Um conversor step-dow pra baixar de 24V pra 12V pro roteador comum, tipo: http://produto.mercadolivre.com.br/M...own-lm2596-_JM
O que eu não recomendo NEM QUE A VACA TUSSA é usar inversor, vai perder 20% passando pra 127 ou 220VAC, e depois a fonte original dessas porcarias vai perder mais 20% passando pra 12 ou 24V, perda total de 40% da energia, vai ter que gastar com bateria maior pra compensar a perda que essa gambiarra de usar inversor cria.
(É gambiarra, o equipto opera com DC, não com AC, não tem nenhum motivo pra passar pra AC, as fontes originais não são mais isentas de ripple que uma bateria e um controlador e sim o contrário, a fonte original tem MAIS ripple que uma solução com bateria e controlador solar decente)
Citação:
Ah, pra levar 12V direto pro roteador comum (Que aceitam 10 a 13V de bateria geralmente), não precisa levar um 2º cabo PP, compra digamos um cabo PP 3x2mm, com 3 fios. Usa o preto como GND tanto pra 18V como pra 12V. Usa o azul na saída posivita do conversor de modo a levar 18V nele, e usa o branco direto na saída 12V do controlador solar, aí terá lá no alto 18V pros equiptos, e uns 12V pro roteador comum. Aqui os cabos PP de 3 fios custam 30% a mais que os de 2 fios, é muito mais barato que levar 2 cabos. E nem precisa exagerar, 2mm é grosso pra esse consumo, economiza seria usar 3x1mm
Sempre dando uma aula, rsrsrsrsrsCitação:
Postado originalmente por rubem
rubem, nesse pop sempre usei 12v, pq nunca tive problema, só com bateria velha. E realmente quando cai de 11v, fica rebootando, a 750up entra no modo curto na saída. Mas no normal as 06 da matina os equipamentos tao em 11,5v ainda. Mas a idéia é usar 24v, mas preciso subir mais baterias e o acesso não é pra humanos. rsrsrsrs.
A perda chega a ser significativa usando esses conversores DC/DC?
Tem algum para 9v? Na Matriz tenho 6 paineis de 140w, mas uso inversor para manter equipamentos 220v. Queria ligar umas cameras 9v em um painel.
Tudo Estar ligado em 12v ou 24 v? os bullet e as rocket?Citação:
Postado originalmente por mathcardoso
O rendimento passando de 10-13V pra uns 16V aqui pra mim ficava nos 96%. Quando era RB433 com 2 cartões + Airgrid + SXT era consumo de uns 25W, mas na entrada do conversor eram 26W de consumo, ou seja, desperdício de apenas 1W!Citação:
Postado originalmente por mathcardoso
Lembro de medir rendimento de 90% passando de 11 pra 24V. Seria digamos 2,5W de desperdício, ainda não é o fim do mundo.
(Mas o equipto não trava com 16V, não vejo necessidade de perder 1,5W a mais usando 24V)
(Enquanto inversor teria algo bem pior, só de ficar ligado um inversor já consome uns 20W, o consumo em AC ficaria não em 25W (Já que as fontes chaveadas tem rendimento tipo 80 a 90%) mas sim lá pelos 30W, o inversor consome num caso desse uns 15 a 20W acima do baixo consumo, em inversor comum de nobreak comum (SMS, Enermax, RGC, essas porcarias) dá uns 50W de consumo pra AC consumindo só uns 30W mesmo. 50W! Aí cai pela metade o uptime! Teria que comprar um bom inversor, porque esses lixinhos baratos de 75W, ou 150W pra emergencia tem todos esse comportamento, só de ligar na bateria já consomem 10 a 20W, e hora que liga um consumo baixo (Digamos um netbook consumindo 20W) o rendimento fica péssimo tipo 50%)
[/QUOTE]Citação:
Postado originalmente por mathcardoso
Aí que tá a graça! Nesses conversores baratos, seja step-up ou step-down (Pra aumentar ou pra diminuir a tensão) você que ajusta a tensão que quiser, tem um trimpot azul com um parafusinho de fenda, dá uma olhada nas fotos deles, aquilo é um potenciômetro multi-voltas, tipo controle de volume, só que de 20 voltas. Você liga um multímetro na saída medindo a tensão, e gira o parafusinho pra um lado ou pro outro pra obter a tensão que quiser, 9V, ou 12V, ou 16V...
Mas... tem como abrir umas das câmeras pra confirmar o circuito? Camera de segurança é basicamente um sensor CMOS de webcam que usa 5V, nas câmeras baratas tem um CI antigasso, um LM7805, que passa de 8 a 24V pra 5V. Geralmente tem um capacitor de 16V na entrada então não seria bom passar de uns 15V, mas nas câmeras que eu conheço é tranquilo ligar qualquer tensão de 8 a 14V!
(Os primeiros nobreaks DC que conheci a uns 10-15 anos eram pra câmeras de segurança! Não eram nada diferentes dos nobreaks DC que usamos nos provedores, era tensão direto das baterias pra câmeras.
Se a camera tiver algo tipo 7805, 78l05, ou mesmo um CI tipo o MC64063, pode ligar em 12V, são CI's com um range de tensão bem maior que "8,5 a 9,5V" da fonte original.
Digo pra abrir e ver isso pelo seguinte: Esses conversores precisam uma diferença mínima entre entrada e saída tipo 1,5V a 2V. Ou seja, se a saída está ajustava pra 9V, a tensão de entrada precisa ficar acima de 10,5V ou 11V, senão ele começa a entregar muito ripple.
Se for no modelo azul de R$ 9,90 que passei o link a diferença deve ficar nuns 1,3V na prática, ou seja, se ajustar pra 9V precisa mais de 10,3V, tá tranquilo, bateria sempre tem mais que isso.
(Mas tem uns reguladores de tensão que pra entregar 9V estável precisa entrada de 12V ou mais. Exemplo: http://produto.mercadolivre.com.br/M...3-amp-au17-_JM A info tá na descrição, precisa MAIS de 12V. E 12V é 50% da bateria, isso ia ficar instável hora que a bateria baixasse pra menos de 49% de carga!)
Alias, falo pra cuidar essa questão dos 11V (Que só é um problema sério pra quem usa POE, digamos 30m de POE com 11V, se for alimentar uma RB com 3 cartões é merda na certa, se a bateria tiver 11,5V, depois de 30m de cabo POE vai ter menos de 9V!) porque onde tem bateria grande, pra coisa digamos 1 semana sem sol (Nevoeiro, neblinas...) a coisa fica 1 ou 2 dias beirando os 11V! Imagina uma repetição com 2 Nanobeam e uma bateria de 150Ah, vai levar 2 dias pra cair de 11V pra 10,5V que é a tensão de desligamento dos controladores solares, vai ficar 2 dias todo travando sendo que tem energia pra caramba na bateria!
Um step-up passando pra casa dos 15 a 18V resolve isso, eles operam bem até com a bateria lá pelos 10V (Caso alguém queira arriscar a vida delas e fazer descarga profunda).
Na prática varia conforme idade do circuito e tal, tem RB que liga bem com 9V (Eu usei uma RB750 quase 1 semana com fonte 9V antes de ver!), mas depende de consumo, com tensão tão baixa a corrente aumenta, aí a queda de tensão de uns diodos passa de digamos 0,3V pra 0,6V, fora que o calor também altera a tensão reversa, se olhar datasheet dos diodos e mosfets das RB's e UBNT's vai ver muito dado a 25°C, mas... eles ficam a 40 ou 50°C no mundo real, geralmente semicondutor baixa resistência interna com calor, isso as vezes permite mais ripple passando, por mais que pareça positivo a diminuição da resistência interna e menor queda de tensão, na prática isso sempre cria VRM instável, e resistência interna muda conforme a temperatura e idade dos componentes, não dá pra comparar uma RB nova com uma com 2 anos de uso no calor, fora que circular digamos 5W a 30°C é muito mais tranquilo que circular uns 25W a 55°C, num caso o troço roda até com 9,6V (Tensão "oficial" de inicio de operação), no outro mal fica estável com 11V.
Já comprei 3 conversores desse que passou do ML do rapaz de Goiania, segunda peço pra buscar lá para testar.Citação:
Postado originalmente por rubem
Tou espalhando a Camera DCS-930L da D-Link em tudo quanto é lugar. Mas estou usando praticamente energia solar em todos os pontos, alguns que tem energia da concessionária, uso Solar de dia e carregador a noite. Mas queria ligar tudo em DC. A Matriz está toda em AC, depois que coloquei assim, mesmo onde tem inversor 12vDC/220vAC, nunca mais tive um problema sequer com queima de equipamento. Energia da querida CELG, oscila de 184v a 214v. Se não fosse geladeira, filtro, tv, compressor e afins. Estaria tudo usando DC, com painel solar e carregador.
Só achei uma foto interna dessa camera:
https://wiki.openwrt.org/_media/medi...1-0.jpg?cache=
É uma variação 5V pelo visto, o que faz sentido já que o sensor cmos e o chipset de imagem (Aquele grandinho no meio, em baixo, que não dá pra ler o modelo) operam com 5V mesmo. Ele tem no meio do caminho um reguladorzinho pra 3,3V pro chipset Ralink e pra Rom, e provavelmente um de 2,5V pra Ram e pro amplificador de RF. Usar fonte 5V economiza uns dolares em componentes, e a Dlink compete com baixo preço (Repara que ela nem tem aquela latinha protegendo o chipset e a Ram de ruído externo, isso seria acertado em cheio por uma fonte chaveada ou antena grande nos fundos, porque não tem blindagem, economizaram CENTAVOS tirando essa latinha). O problema é se a fonte tiver ripple, ou se usar cabo longo (POE nem pensa!), é uma camera feita pra ficar do lado da fonte mesmo, não gostei da idéia.
A notícia ruim é que as câmeras parecidas (932 e 933, por exemplo) que tem foto interna e vem com fonte 9V, tem VRM bem simples, que não aceitaria mais que uns 10 ou 11V.
Então esse é um dos poucos casos que precisaria conversor mesmo.
(E se for uma dessas 5V e o conversor ficar longe da câmera e com fio fino, teria que ajustar uns 0,1 a 0,2V a mais, pra medir na câmera os 5V (O que importa é a tensão com a câmera ligada e depois de 10m de fio, melhor colocar o conversor do lado da câmera pra não ter esse trabalho)
cara, quanto conhecimento!! Parabéns...Citação:
Postado originalmente por rubem
Rubem só uma duvida talvez até imbecil, mais alimentar a RB 912 em 12V pode haver perda de potencia da mesma?Citação:
Postado originalmente por rubem
Não tem perda se vc trabalhar na tensão especificada do equipamento. No caso da 912.
Supported input voltage 8 V - 30 V
Aqui fica assim pop 12v:
- painel 150 + bateria 100a + controlador 10a a 20mts de altura
- 20mts de cabo pp 2x2,5mm uma nova caixa com
- poe fag
- rb260gs
Ja usei com esse conversores de 12v pra 24 e tive problemas nos 2 pop que implantei, o carregar nao estava dando conta de carregar a bateria o suficiente pra virar noite. Soluçao implantei mais um painel de 150 + 1 bateria 100a e paz volto a reinar kkkk
Nesse pop preciso de 24v pois sao 65mts de cabo de rede até os equipamentos, neles tenho
- af5-x
- rb912
- sxt lite2
- rb260gs
Comprei o conversor que o rubem falou, vou deixar no pop de 12v que só tem energia solar para ver. Até semana que vem monto.Citação:
Postado originalmente por JonasMT
Pro painel de 150 nao seria melhor um controlador de 20a?
Se a RB912 diz na ficha que opera a partir de 8V (Não tinha olhado isso direito), então ela é até mais tranquila que outras RB's pra usar em sistema 12V.
E faz sentido que elas aceitem tensão tão baixa. Os componentes mesmo operam com 2,5V, 3,3V, e alguns com 5V, um VRM comum exigiria então algo tipo mais de 6,5V (Já que o normal é ter uma queda mínima de 1,5V, ou seja, se a saída é pra 5V, a entrada precisa ficar com mais de 6,5V).
(Só que não pode ter VRM comum, esses são pra corrente baixa, não aguentam ripple, ou não duram no calor. Um VRM mais parudo como o de RB faz sentido que exija uma tensão levemente maior)
Sobre um controlador 10A num painel de 150W, isso não é o fim do mundo.
Não dá pra fazer a conta 10A * 12V = 120W, porque a tensão de saída do controlador não é 12V mas sim 13,5 ou 13,8V, isso daria capacidade tipo 135 ou 138W. Mas também tem que ver que os mosfets não tem capacidade tão redonda, mas o fabricante padroniza a venda com um numero arredondado pra facilitar pro consumidor, teria que ver tempo de pulso e temperatura do mosfet no datasheet pra dizer certinho a capacidade, e ela nunca é um numero redondo. Eu já olhei em controlador barato de 10A (Aqueles de R$ 50) e na minha conta a capacidade ficaria acima dos 14A antes de dar problema.
É bom ter sobra (Controlador de mais de 13A em placa de 150W), mas dizer que um de 10A "não pode" é exagero, esse tipo de produto tem margem de segurança tipo 20 a 30% porque o sol as vezes também é forte pra caramba e um painel de X potência tem X+20% de potência num pico nalgum horário, a questão é quantas horas o controlador aguentaria digamos 11A se ele é vendido como 10A. Em uso solar isso conta pouco porque não tem muitas horas de sol no angulo certo, mas se usar isso com fonte chaveada alimentando o controlador aí sim dá m*rda, mosfet quente 24x7 dura poucos meses.
Outra questão é: Se a tensão da bateria cair demais toda noite, o controlador vai ter que lidar todo dia com mais corrente e uma diferença de tensão maior, então vai aquecer mais e durar menos.
Dependendo do caso um controlador 10A em painel de 150W com bateria sendo descarregada só até 80% por noite vai durar mais que um controlador 15A num painel similar onde a bateria é descarregada até 10% toda noite (Mas aí a bateria vai pro lixo em 2 anos igual).
Controlador MPPT é mais fresco com isso, tem margem de segurança menor, mas ainda deve ter mais de 10%.
Usei os unitron "algo assim" de 10a testei tbm com 30a generico e bateria nova, passo 5d mesmo problema.Citação:
Postado originalmente por mathcardoso
Resolvi instalando um novo painel e mais uma bateria.