fonte nobreak é confiavel?

Pessoal venho aqui dar meu depoimento sobre fonte nobreak, na minha rede tenho algumas fontes da volt e outras feitas por mim mesmo que uso com controlador de carga, porém essa madrugada tive um problema de sobre carga em uma fonte volt de 24/20A em que ocasionou a queima de alguns componentes da mesma causando a parada de uma torre minha, foi entao que entrei em contato com o Glauco um dos manda chuva da volt (rsss) e para minha felicidade ele entrou em contato com o representante deles mais proximo de minha cidade e fez a troca do equipamento danificado.
Sobre a qualidade do equipamento já estava muito satisfeito, pois depois q comecei a usar essas fontes comecei a dormir mais tranquilo sem se preocupar com equipamento travando ou torre parando por falta de energia eletrica, mas atendimento de RMA como o que tive nunca tinha visto, agora mais que nunca recomendarei e usarei equipamentos da volt, parabens ao pessoal da Volt, isso q é respeito pelo seus clientes.

a preferencia ainda é a volt? sobrecarga danificou o produto e a proteçao do produto contra isso ele n tem?

Sim Rafael, pq jamais vc ira encontrar um produto totalmente imune a esse tipo de problema, o que procurei deixar claro aqui nao que este ou aquele equipamento é melhor, o que quero mostrar é minha satisfação em relação ao atendimento que me foi dado pela VOLT pois pedi apenas a eles que me informasse a referencia do capacitor que foi danificado e eles me trocaram a fonte.
Isso sim é atender bem

Oque mais me deixou encucado com a fonte da Volt 12V/8A foi o seguinte,

Tenho ligado na saída da fonte 1 RB 450G, 1 Rocket M5, 2 NBs, 2 NS2, 1 Bullet e 2 Hubs.
Quando acaba a energia e se consome a carga da bateria a fonte desliga o sistema, ate ai ta normal, mais quando retorna a energia os meus rádios NS2 e o bullet2 voltam travados, em monitoramento para detectar o problema constatei que a voltagem na saida da fonte marca apenas 10,9~11,2 volts (fica oscilando nisso por um tempo), não volta com os 12 volts, dai eu tenho que desconectar os cabos dos radios e conectar novamente para liga los, isso ja nao acontece com os restantes dos equipamentos, mesmo com a voltagem reduzida na retomada da AC sobem normalmente, ja troquei todo o cabeamente e nada, ja medi durante o periodo normal de uso e chega corretamente os 12V nas postas dos cabos na torre.
De fato isso nao e normal, sera que danificou algum componente na fonte fazendo com que ela não funcione corretamente?
Ja encomendei uma dessas http://produto.mercadolivre.com.br/M...-via-radio-_JM, vou passar tudo para 24V.

Anderson na minha opniao pode estar ocorrendo 3 coisas ai que voce pode estar fazendo por eliminação, primeira mente troque o cabo de rede dos equipamentos, procure utilizar cabo com nos maximo 4 a 5 metros é o que eu tenho feito aqui, a segunda coisa é tente atualizar o o firmware do seu radio para um mais recente se for o caso, hoje utilizo o 5.5.2 e está muito estavel, e por ultimo pode ser que pela quantidade de equipamentos que vc esteja usando a amperagem da fonte esteja pouco, apenas 7 amperes e neste caso tente colocar uma de 24v/20a.

O cabeamento da Torre e toda nova, Ja troquei achando que poderia se cabo velho ressecado causando fuga de corrente, os cabos são todos de 4 metros, todos rádios que eu citei que trava na retomada da energia AC estão com o firmware atualizado.Com um multimetro medi a corrente de saída para os equipamento (somando carga total), fica entre 4.8, 5.4 A, tendo em vista que a Fonte e 8A deveria da conta (isso na teoria), como já vou troca la por uma de 24/7A ja me desencanei um pouco.Vou testa lá em um pequeno ponto de repetição (1 NB, 1Rocket M5 e um hub) para ver como ela se comporta.

Pessoal, e estas fontes aqui ?

Utilizadas geralmente em som automotivo, alguém já usou ( Usina / Overloud ) ?

To pensando em investir para por em um POP mais consumidor...

http://www.youtube.com/watch?v=gmYOA1TGyhA

PS: No video estão testando a de 200A , minha idéia é experimentar ou a de 40A da Overloud ou a de 60A da Usina ( ambas de entrada de linha, na faixa de R$ 400,00 .

PS2: No video comparativo a Usina "ganha", mas procurando no youtube, alguns testes a Overloud "ganha", então acredito que varie de modelo para modelo ou de amostra para amostra. Portanto minhas dúvidas são mais em cima do TIPO do equipamento, e não o comparativo entre eles.

Tá, mas isso aí é só fonte, não carrega bateria (Que precisam ir até 14,4V ou flutuar a 13,2-13,8V), uma correnta alta dessa (60A) é pra carregar bateria de 600Ah, se você meter corrente alta assim logo no inícia da carga qualquer bateria de 60Ah vai pro lixo em 3 ou 4 cargas.

Som automotivo é feito pra baterias do mundo real, que caem pra 8V quand a carga está baixa, que chegam a 15V quando o alternador está com diodo em curto ou algo do tipo, fontes pra som automotivo tem que fornecer uma corrente enorme mas sem tensão fixa, por isso uma fonte de R$ 400 pode cair de 14,4 pra 12,4V sem que isso seja um problema. Se um carregador fosse assim as baterias nunca carregariam, porque a resistencia das baterias é baixa e faz a tensão cair, o carregador tem que manter uma corrente minima e baixa, e conforme o tempo passa a resistencia interna da bateria vai diminuindo, passa a circular menos corrente, havendo o aumento da tensão, isso tem que levar horas mesmo, as baterias estacionárias não tem area de contato entrer anodo, catodo e o gel tão grande pra poder absorver uma carga rapida, quem precisa carga rapida é lithium-ion, bateria de chumbo é pra carga lenta e com corrente baixa, 40A é corrente pra carregar bateria de 400Ah.

(Se quer colocar essas fontes na entrada de um controlador de carga, aí a coisa muda, mas se usar controlador de painel solar eles são feitos não pra flutuação a 13,5V, mas pra carga cíclica geralmente, que significa carregar a até 14,4V, como esses controladores tem um queda interna de tensão (Drop-out) de 0,5 a 0,8V, você precisaria uma fonte que chegue a 14,4+0,8=15,2V! Se tiver um controlador que faz flutuação na casa dos 13,5V, e com apenas 0,5V de drop-out, essa fonte de 14V resolve. Mas... tem que ver se a tensão nai vai cair abaixo de 14V quando o consumo (No começo da carga da bateria) for alto, se isso acontecer tem grandes chances de a bateria não carregar (Acontece com nobreak as vezes, pessoal LEIGO adapta bateria externa, mas se ela descarrega o nobreak não consegue mais carrega-la, tem que dar carga lenta com outro carregador...)

Se não quer usar isso pra carregar baterias, mas sim pra alimentar os aparelhos, qual a necessidade de tanta corrente? Se aumentar a tensão a corrente diminui, boa parte dos equipamentos funcionam muito melhor em tensão proxima ao limite superior, tipo Ubnt, o rendimento do VRM é melhor e o calor é menor na casa dos 24V, sendo que suportam até 28V, usar 12V nesse caso é insensatez demais, fonte industrial 24V de 200W é o que não falta no mercado, e... fonte tem patamar ideal de consumo, fonte de 200W tem menos ripple e spikes entre 40 e 100W de consumo, é uma idéia muito besta colocar uma fonte de 200W pra alimentar um UBNT de 7W, o ripple com consumo baixo assim será terrível.


(Som automotivo tem capacitores grandes e filtros na entrada, amplificadores classe A (Pessimas opções), e 10% de distorção mal é notada pelos admiradores de volume alto, um fonte pra som automotivo tem focos completamente diferentes de uma fonte pra som hi-fi moderno (Não confundir com hi-fi analogico dos anos 80), com classe D, baixo consumo, pouco ruído eletromagnético, e também não tem nada a ver com o que se precisa pra alimentar equipamento de RF com microprocessadores, que é basicamente tensão alta e fixa, com ripple minúsculo e spikes inexistentes. Tá certo que energia é energia, mas essas fontes do link caem de tensão conforme o consumo, tem ripple e spikes aos montes, dá pra dizer que a energia delas é instavel e suja demais pro nosso uso, fora que precisamos nobreak, som automotivo não)

Vc generalizou sem correr atrás :D

Ela trabalha sim em conjunto com baterias.

INFORMAÇÕES da USINA:

Especificações:

- Fonte De Alimentação automotiva de alto rendimento.
- Fonte Chaveada PWM digital, alto rendimento > 80%.
- Tamanho e peso reduzidos por ser uma fonte chaveada.
- Entrada Bi-volt automático - 110V/220V.
- Circuito totalmente digital com total controle sobre corrente e tensão.
- Saída estabilizada em 14,4V em todos os modelos.
- Carrega as baterias sem problemas de sobrecarga.
- Zera a corrente de saída quando a(s) bateria(s) completam a carga.
- Circuito de proteção contra sobrecarga e curto circuito na saída.
- Total controle da corrente de saída.
- Mantém a saída em 14,4V até que a fonte chegue no limite da corrente nominal, só a partir desse ponto que a tensão na saída começa a cair.
- Sistema de ventilação forçada com ventilador em túnel de vento, pode funcionar horas e horas em carga máxima sem problema de superaquecimento.
- A fonte pode ficar ligada no sistema de som mesmo sem o som estar ligado que não vai sobrecarregar as baterias, a tensão vai subir até 14,4V e estabilizar.
- Mantém tocando 1 Amplificador de 3000W RMS, com 1 bateria de 100A.

Especificações Técnicas:

. Corrente de Saída Nominal: 60 Amperes
. Corrente de Saída de Pico: 300 Amperes
. Tensão de Saída Estabilizada: 14,4 Volts
. Tensão de Entrada(bivolt): 100 @ 250 Vac
. Corrente De Entrada AC 127 Volts: 8 Amperes (à máxima potência)
. Corrente De Entrada AC 220 Volts: 5 Amperes (à máxima potência)

FONTE

MANUAL

Bota uma bateria de 60Ah pra flutuar a 14,4V com fonte de 40A, por favor, me diz depois se ela sobreviveu 1 semana ou 1 mes, tenho muita curiosidade em saber quanto tempo exatamente leva pra estufar ou vazar agua de tanto calor, e se as grandes explodem ou se só jorram agua/gel pela tampa.

Uma coisa é meter 40A@14,4V numa bateria de 60Ah uma ou 2 vezes por mes pra dar partida no carro, ou quando tem algo com consumo muito alto na saída (Consumo perto dos 40A), mas manter bateria em flutuação tão alta é suicídio, é matar a bateria.

Veja o datasheet das baterias, TODAS recomendam flutuação a 13,5 a 13,8V com temperatura entre 23 e 25°C, e baixar a flutuação pra digamos 13,2V quando a temperatura for de digamos 28°C, ou algo como 0,04V a menos pra cada °C a mais. Nunca ví recomendação de flutuação a mais que 13,8V, nem soube de bateria que suporta flutuar a 14,4V, e trabalho com isso desde 1997. Aqui 2 datasheets de estacionárias:
http://www.rta.com.br/arquivos/Manua...ias-Rev.01.pdf
e um mais resumido/pra vendedor:
http://www.solenerg.com.br/files/Man...icoFreedom.pdf


Essa fonte automotiva de 40A seria uma boa pra equalizar uma bateria de 40 a 150Ah, mas só pra isso, pra manter em uso constante isso é um perigo.



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Ah, leia o fim da página 4 do manual da fonte automotiva, tem que ficar aumentando a tensão manualmente pra carregar sem danificar (Porque não tem flutuação nenhuma)... é perfeito pra provedor, ir ajustando tensão manualmente depois de todo blackout, é só não trabalhar nem dormir pra ficar vendo ou mudando a tensão.

A diferença entre o arrogante e o sábio, é que o segundo sabe que não sabe tudo.

Estou "desperseguindo" este tópico, você já é o dono da verdade. ( e não leu que a fonte TEM REGULAGEM e nem que os níveis de tensão são para bateria TOTALMENTE DESCARREGADA ).

Abraço, e tudo de bom.

Única diferença entre uma bateria completamente descarregada e um com meia carga é resistencia interna, com resistencia maior tem mais chances de a fonte super-aquecer e queimar, por isso a indicação de baixar a tensão manualmente. Bateria completamente descarregada também é mais facil de danificar quando se usa alta corrente na carga, mas não quer dizer que com meia carga a alta corrente também não a danifique, só que precisa correntes mais altas.

Mas se comprar a fonte não deixe de postar os resultados aqui, quanto tempo a bateria durou, quanto tempo o carregador durou, e etc.

(Veja que eu falo em chances, em probabilidades, as componentes tem variações, sejam os componentes da fonte e sejam os elementos das baterias, então 2 baterias "iguais" em 2 carregadores "iguais" podem ter durabilidades diferentes (E sempre tem), mas seguindo o datasheet do FABRICANTE (Não datasheet do Rubem) o proprio fabricante diz que vai durar X ou Y anos, não seguindo o datasheet o fabricante não garante nada, aí entra o Rubem, que já fez e presenciou muita gambiarra, e diz que geralmente estufa, estoura, vaza, explode... o fabricante não faz ensaio pra ver até os as baterias vão, eles faz baterias de acordo com os padrões do mercado, no fim das contas todas são muito iguais nos limites, tendo durabilidade alta somente em baixa temperatura, flutuação de acordo com a temperatura, e equalização mensal (Algumas unidades desequalizam mais facil, outras menos, pessoal que usa 48 ou 120VDC com carregador comum desse tem esse problema, as vezes 1 das 4 ou 10 baterias dá problema, só 1, as estão intactas, porque? Porque uma celula de menor resistencia é sacrificada e dissipa na forma de calor os excessos, com 1 batera isso também ocorre, já que são 6 celulas dentro da bateria, 6 celulas que não são 200% iguais)

Se uma fonte de R$ 200 resolve, tem que ser muito burro pra comprar controlador de carga tipo isso:
http://www.neosolar.com.br/loja/cont...0a-12-24v.html
(Que pode ser usado em painel solar ou em qualquer fonte de 16-20V)
A Xantrex tem muito mais renome no mundo, com sistemas solares que duram 30 anos, que a Spark. Não quero desmerecer o responsavel pelos projetos da Spark, o Renzo, mas o projeto é uma fonte pra som automotivo, ele seria capaz de fazer uma boa fonte pra flutuação 24x7, mas não é o caso desse produto.

Prezados

Lendo este tópico, optei por testar os nobreaks DC.
Porém tenho vários nobreaks AC, assim surgiu uma dúvida.
É possível utilizar um nobreak DC ligado a um AC?

Abraços

Nessa situação o nobreak AC vai operar apenas como inversor.
Acredite, o inversor da maioria dos nobreak é péssimo, tem rendimento ruim, entrega onda suja demais, queima fácil...

Mas funcionar funciona.
(Só que o ruído gerado no inversor pode deixar o comparador do nobreak DC meio doido, um simples filtro LC deve resolver, mas teria que ver se tem mesmo muito ruído e estimar sua frequencia pra calcular o filtro)

Geralmente dizemos que é BURRICE isso porque você armazenará energia em DC, perderá uns 20 a 40% convertendo pra AC (115V AC), depois perderá mais uns 15 a 20% na fonte DC, e terá DC novamente, então se precisa DC noutra tensão que não a da bateria, tem menos perdas usando conversores DC-DC (Eles tem uns 3V de diferença entrada<>saida, seja step-up pra aumentar a tensão, ou step-down pra diminuir, e a bateria varia de 11 a 14V conforme a carga, então os conversores DC-DC típicos são pra menos de 8V (11V-3V=8V) ou pra mais de 17V (14V+3V=17V), dentro desse range (9 a 16V) tem muuuuuito aparelho que pode ser ligado direto na bateria, sem precisar conversor.

Inversor específico tem rendimento melhor, duram muuuuito mais, entregam onda limpa, se for pra coisa pouca tem uns Xantrex de 150W. A diferença no rendimento geralmente paga eles em 1 ano de conta de luz (Comparado ao inversor dos nobreaks comuns de 400-700VA).

Minha ideia era deixar cada nobreak com uma respectiva bateria. Mas concordo que vai trazer mais problema do que solução.
Estou partindo para a alimentação direta nas baterias, vou adquirir um panel POE, calcular a carga dos equipamentos, dimensionar as baterias e ver o que é melhor para carrega-las, sendo que ainda não tenho previsão de quando utilizar energia solar/eólica.
Rubem, vi que um dos colegas aqui do under comentou uma solução sua, onde usava trafo 15v e controlador solar. Apesar das perdas do trafo, esta seria uma solução robusta?

Outra cisa Rubem... Recomendas algum conversor step-up nacional?

Abraços

Tivemos muitos problemas com algumas regras no mercado. Resolvemos usar http://ihvendas.com/index.php?route=...product_id=148

Boa noite André.
Tens como relatar os problemas que deram em suas réguas?
O que tais utilizando como fonte de energia nestas ligações?

Abraços

Trafo é parudo sim, se o fio do enrolamento for grosso e não ficar muito quente ele dura décadas, um trafo de 10A devia ficar com uns 4A de consumo maximo pra durar tudo isso. O problema são as perdas mesmo, 50% de perdas, comparado a apenas 10 a 14% de perdas nas fontes chaveadas.
(E o tamanho, trafo é umas 10x mais grande e talvez 20x mais pesado, devido a esse peso ficam caros conforme a corrente aumenta, sem falar no frete)

Nobreak AC comum usa o trafo pra carga, manda 15V AC, retifica em 4 diodos de 4 ou 6A, e vaaaarios nobreaks usam controladores de corrente tipo LM317 pra controlar a carga, esse CI dos anos 70 gera muito calor, no fim das contas as perdas totais passam de 50% o tempo todo, é uma solução tecnicamente ridícula pra um produto de uso 24x7 (Pro nobreak custar R$ 200 não pode ter nada muito tecnológico).

Comprar trafo, comprar controlador solar, não sei se compensa. Se você já tem controlador solar, ou pretende colocar painel solar no futuro, acho que isso é uma boa, eu acho uma opção ridícula, mas... nobreak AC usa isso e ninguem morre de fome por ter a conta de luz mais alta :-)


Quanto as reguas POE, não entendo como elas podem dar problema, é circuito passivo, não tem nada de componentes, não vejo como um produto desse não dura 50 anos.

Os problemas comuns:

1) Os Conectores criam oxidação (qualidade do cobre) da tomada RJ-45.
2) Eram para ser passivos, mas param de conduzir a eletricidade na saída.
3) Geram o dobro de cabos nas interligações, mais variáveis para termos problemas.
4) Ocupam um espaço enorme nas caixas, espaço que ele ocupa + um monte de cabo.
5) Gosto de utilizar 24V nas torres, tinha problema para achar switch 24V. Esses permitem variação de 27V ~ 12 V.

Citação:

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Postado originalmente por rubem

Trafo é parudo sim, se o fio do enrolamento for grosso e não ficar muito quente ele dura décadas, um trafo de 10A devia ficar com uns 4A de consumo maximo pra durar tudo isso. O problema são as perdas mesmo, 50% de perdas, comparado a apenas 10 a 14% de perdas nas fontes chaveadas.
(E o tamanho, trafo é umas 10x mais grande e talvez 20x mais pesado, devido a esse peso ficam caros conforme a corrente aumenta, sem falar no frete)

Nobreak AC comum usa o trafo pra carga, manda 15V AC, retifica em 4 diodos de 4 ou 6A, e vaaaarios nobreaks usam controladores de corrente tipo LM317 pra controlar a carga, esse CI dos anos 70 gera muito calor, no fim das contas as perdas totais passam de 50% o tempo todo, é uma solução tecnicamente ridícula pra um produto de uso 24x7 (Pro nobreak custar R$ 200 não pode ter nada muito tecnológico).

Comprar trafo, comprar controlador solar, não sei se compensa. Se você já tem controlador solar, ou pretende colocar painel solar no futuro, acho que isso é uma boa, eu acho uma opção ridícula, mas... nobreak AC usa isso e ninguem morre de fome por ter a conta de luz mais alta :-)


Quanto as reguas POE, não entendo como elas podem dar problema, é circuito passivo, não tem nada de componentes, não vejo como um produto desse não dura 50 anos.

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Não li o que estava escrevendo, mas parece uma resposta...

Veja se me ajuda com uma questão. Digamos que tenha uma regua POE com 10 saidas, ligo em cada porta 1 equipamento que consome 1A. Teoricamente preciso de uma fonte que me envie pelo menos 10A. Problema que passei, os 2 primeiros equipamentos da linha, com poucos meses queimam a LAN ou pelo menos "resetam". Como evitar? Testamos com 12V e colocamos 1 CI7812 em cada saida (10 total), os primeiros aquecem muito e congelam o equipamento ligado após eles.

André, usasse alguma marca específica?

Rubem, ainda não tenho o controlador, mas pretendo sim colocar energia renovável.
O que tu utiliza em seus equipamentos?

Abraços

Citação:

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Postado originalmente por trapiche

André, usasse alguma marca específica?

Rubem, ainda não tenho o controlador, mas pretendo sim colocar energia renovável.
O que tu utiliza em seus equipamentos?

Abraços

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Esse fabricante:
http://www.linkteck.com.br/site/prod...cn-c-10-portas

Curioso, eu comprei desses lá por 2011:
http://www.ebay.com/itm/8-port-passi...-/180847056204
Não tive problemas, achei que quem daria problemas seriam justamente esses baratinhos do Ebay.


Bom, uso fontes industriais hoje, porque aqui queimam por raio todo ano, região arenosa que exige meia centena de astes pra aterramento decente, prefiro queimar as fontes de US$ 15 todo ano do que gastar R$ 5 mil num aterramento ótimo. Enfim, fonte comum> controlador solar de US$ 12 no Ebay > Bateria 12V 7Ah (Agora um par, uso isso pela modularidade, coloco mais unidades em paralelo conforme o dinheiro no bolso e tiro conforme preciso delas em nobreaks AC pros desktops da empresa. Se for comprar de uma só, e nunca mecher, vez melhor comprar estacionaria de digamos 35Ah pra cima).

Eu tinha instalado meus paineis solar numa torre, com um timer na fonte, desse tipo:
http://produto.mercadolivre.com.br/M...dia-bivolt-_JM
Ligando só a noite, deixava cada essas orelhinhas de 15 ou 20 minutos intercaladas, de modo que a fonte ligava por 20 minutos e desligava por 20 minutos a noite, acho que usei uns 3 meses antes de tirar do local devido a reforma que o dono fez, ainda não instalei denovo mas pretendo instalar novamente esse sistema, os paineis ligados por um diodo rumo ao controlador, e um trafo também ligado por diodo nesse mesmo controlador, com esse timer ligando a fonte a cada 20 ou 40 minutos somente a noite.

Ah, cuida uns controladores solares que fazem carga a até 14,4V, isso é carga cíclica, pro nosso uso precisa flutuação, na casa dos 13,5 ou 13,8V. Curiosamente os controladores mais baratos são os que nos atendem:
http://www.ebay.com/itm/Solar-Panel-...-/131151556561

Citação:

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Postado originalmente por interhome

Não li o que estava escrevendo, mas parece uma resposta...

Veja se me ajuda com uma questão. Digamos que tenha uma regua POE com 10 saidas, ligo em cada porta 1 equipamento que consome 1A. Teoricamente preciso de uma fonte que me envie pelo menos 10A. Problema que passei, os 2 primeiros equipamentos da linha, com poucos meses queimam a LAN ou pelo menos "resetam". Como evitar? Testamos com 12V e colocamos 1 CI7812 em cada saida (10 total), os primeiros aquecem muito e congelam o equipamento ligado após eles.

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Os LM78xx tem aqueles capacitores de desacoplamento no datasheet, já reparou? 100nF, geralmente. Esses reguladores se embananam facil mesmo, se tiver ruído proveniente da fonte (Ou do carregador da bateria), se tiver ruído retornando do aparelho (O VRM dos aparelhos retorna ruído de chaveamento as vezes), esses capacitores citados minimizam isso, mas se for ruído demais os reguladores travam mesmo, são projetos dos anos 70, tem muito fabricante que opta por coisa tipo LM3904, mas esses reguladores lineares desperdiçam muita energia, se sair 12V 1A tem que entrar 1A em pelo menos 15V (Drop-out de 3V), 3V x 1A dá 3W pra dissipar na forma de calor. Já se for 22V 1A regulando pra 12V 1A seria 10Vx1A=10W pra dissipar, é muito calor pros coitados. O datasheet se não me engano costuma falar que ele só suportam uns 5W de dissipação.
Pra ter uma regulagem decente devia usar conversor DC-DC, tipo os LM2577 e familia, o circuito que eles precisam é bem mais complexo, mas o rendimento é muuito melhor, numa regulagem de 24V pra 12V 1A é bem provavel que o consumo fique em 0,6A em 24V, rendimento de uns 80% (No mínimo!). O LM2577 é meio caro no brasil, acho que chega nuns R$ 10 nas lojas que conheço (Soldafria, cinestec, blucolor, milcomp), de modo que uns modulos prontos compensam mais:
http://www.ebay.com/itm/Buck-Convert...-/271421880304
(Desse eu tenho alimentando uma lampada de led numa torre, são 7W de consumo 24x7 (Fiquei com preguiça de fazer um controlador com LDR pra ligar só a noite, são uns 2 anos assim)
Acho que no meio de 2012 usei isso:
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-HRD-Co...-/271301486678
pra fazer uma switch com POE 12V:
Anexo 51033Anexo 51034Anexo 51035Anexo 51036
Ficou 1 ano numa empresa antes de se mudarem, alimentava um par de Airgrid e um par de roteadores de mesa TPLink (Por isso a necessidade de 12V) A cola não permite ver, mas ele recebe 15-20V na primeira porta via POE, o conversor DC-DC reduz pra 12V e alimenta o switch com esses 12V, e manda os mesmos 12V pras demais portas.

Eu estranho muito a falta de filtragens nos equipamentos hoje, trabalho com eletronica desde 1997, e "antigamente" sempre tinha filtros LC nos equipamentos, basicamente uma bobina e um capacitor, hoje nos NanoStation ou Airgrid que travam coloco um simples capacitor maior na saída da fonte, paralelo a um de tantalo de uns 1uF, e isso tem ajudado muito, ainda quero testar uns filtros LC, porque tenho a nítida impressão que metade dos travamentos nas redes é devido a falta de filtragem na alimentação dos aparelhos, fontes Cisco ou Ceragon tem 20x mais componentes na saída, pra garantir o mínimo de ripple e ter estabilidade total, a UBNT peca nas fontes e peca no VRM dos equipamentos mais baratos a meu ver.