Sobre o trafo/driver (Você não vai me convencer a chamar de Kendim, é tipo chamar refrigerante de Coca, ou lá de aço de Bombril :P) criar problema, acho que é mais raro que o chipset ter problema. Teve casos em que troquei só o trafo/driver e a rede voltou, mas era onde nem led de rede acendia (Em switch 10/100, digamos), mas... geralmente ele sobrevive e quem fica com desempenho errático é o chipset.
O caso classico é não funcionar mais a rede em 100M, mas funcionar em 10M. Tem quem fique usando em 10M. Mas... se olhar bem o desempenho verá que nem em 10M está tudo ok, geralmente em 10M dá ping tipo 5 a 10ms, e perde um a cada 10 pings, isso não é desempenho aceitável, ou seja, em 100M nem funciona e em 10M funciona porcamente. Trocar o trafo/driver nesses casos nunca resolveu pra mim, tive que trocar o chipset.
(Digamos um AR7240, no caso dos Nanostation)
Eu pensava: Poxa, mas o chipset é o cerebro do aparelho, ele é que faz tudo, ele deve ser caro!
Bom... no brasil já achei no ML entre R$ 18 e 30, mas sempre comprava no Ebay, mesma faixa de preço (Na verdade não paguei mais de R$ 25, na conversão (US$ 5 a 8, frete gratis), hoje tenho uns parados esperando esses chipsets, a Receita tem enrolado minhas entregas internacionais e nem tenho comprado mais nada do Ebay esse ano, demora de 4 a 5 meses não dá).
Quando aceitei que o chipset cusata US$ 6, e o trafo/driver uns US$ 3, comecei a pedir chipset pra troca, e voilá, só a troca do chipset resolveu a maioria dos problemas.
(No caso do trafo/driver de NS, aí sim poderiamos falar em produto da Kendim, o original é um Magtek (Mtek) h16125 (Nem por isso chamamos o componente de Magtek ou Mtek), mas é mais fácil achar a venda um projeto feito pela empresa Kendim que serve, é o KSZ8721. Mas... a maioria do que encontrar a venda nem é fabricado com silk Kendim, mas sim Micrel... e nem por isso vamos chamar o componente de Micrel, a Micrel comprou a empresa Kendim faz 15 anos, então nem a marca nem a praxe de silkar isso sobre os componentes existe mais, eu sempre vou reclamar do uso da MARCA pra designar um componente)
Quanto ao botão de reset, ele pode ser culpado de algo se ele estiver travado fechado, teria que apertar como um cavalo pra quebrar ele a esse ponto. Pra verificar isso é só ligar o multimetro no teste de continuidade nos 2 terminais, se não der continuidade então o botão não está travado em curto e ele é inocente de qualquer problema.
O botão só serve pra fazer contato entre os 2 pinos (Nas fontes com reset vai um botão duplo, equivale a 2 botões simples lado-a-lado), se ele for arrancado ou não estiver sendo pressionado ele não faz diferença nenhuma no circuito, ele não pode ser culpado de nada.
(O problema é quem enfia objeto metalico e dá curto entre a carcaça metalica (Aterrada) do botão e algum componente na vizinhança. Ou firmware corrompido porque resetou e desligou em seguida, interrompendo processo de regravação de arquivos, processo que devia ser recomeçado quando religar mas que pode falhar por ripple em alimentação ou qualquer bobeira assim, bobeira que não necessariamente atrapalha o funcionamento normal do aparelho)
Pra solda do amplificado, pra remover eu não tenho dó, o componente vai pro lixo então aqueço ele por cima. Passa pasta de solda e deixa ela "entrar" debaixo, hora que ela sumir (Se colocar pouca pasta ela some por baixo dos CI's, as vezes parece que é "chupada" pra lá) começa a mecher no CI lentamente pra ver se soltou, hora que soltar usa a pinça pra remover de lado (Não puxe em 90° senão pode soltar trilhas).
Aí vai ficar tudo sujo de solda na placa, tem que limpar, tirar o excesso de solda e deixar as ilhas brilhando. O novo CI já vem com esferas geralmente, é só passar pasta na placa e no CI, dar uma aquecida com ar-quente (Não muito senão a pasta some) na placa e no CI, e colocar no lugar (Eu uso pinça anti-estática, são finas, não aquecem), pra assentar a solda vai jogando ar meio de lado, você sente bem hora que o CI "afunda", nessa hora a solda foi feita, é só segurar um pouco e pronto.
Acho que isso explica melhor:
CI maior tipo chipset de notebook e cia eu só consigo com infra-vermelho (Estações de R$ 1,6 mil no ML), mas tem que faça com ar-quente (Aqui é todo o processo, remoção do chipset, trocas das esferas, e recolocação, é serviço de R$ 150-350, já que a maquina é cara, precisa praticar pra fazer isso, os templates não são caros mas quem meche com isso precisa centenas, e as esferas não tem em qualquer esquina pra vender):
Pra tirar CI que não usa BGA, que tem terminais nas laterais (Tipo chipset AR7k e cia) sem ter a ponta exata pode ser meio chato:
O método tradicional de remover eles é com solda salva-chip e cia:
ou
Mas tendo a ponta (Nozzle) correto fica mais rápido e seguro, falo de pontas tipo:
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/5...er-is-35mm.jpg
ou
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/5...ations-Gun.jpg
Eu comprei de 20mm apenas, dá pra abrir e fechar um pouco, serve pra CI pequeno também (E coloco uma fita de poliamida (Alta temperatura) em 2 orifícios ai serve pra tirar mosfet SMD mais fácil (Ao menos bem mais fácil e rapido que tirar com solda salva-chip).
(Desculpa aí pelo monte de vídeo, mas AZAR de quem deixa flash liberado! Em navegador FF e cia recomendo o FlashBlock, e no Chrome e derivados selecionar nas config's avançadas a opção "Clique para reproduzir" nos plugins, assim não tem risco de video começar a tocar (E consumir banda a toa) sozinho, ODEIO flash por isso, quero a morte (Retroativa aos anos 2000, inclusive) de desenvolvedor de flash e java com seus plugins proprietários, lerdos, cheios de bugs com atualizações constantes!)