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  1. Citação Postado originalmente por mathcardoso Ver Post
    24 volts costumar ser placa acima de 250w, ou se ele usar duas de 150w.
    No caso deve usar inversor então?

    Rb912 é 24volts não é?

  2. Toda RB funciona de 10 a 28V. Seja RB912 ou quase qualquer um recente ou antiga. A MK faz produto pra uso em sistemas 12V (10 a 14V) e sistemas 24V (21 a 28V), são VRM's aptos pra qualquer tensão no meio do caminho.

    Inversor devia dar cadeia, é um troço de rendimento ridículo, desperdiça energia pra caramba além de custar caro.

    O problema de usar só 1 bateria (12V) é que a bateria com pouca carga (Depois de horas sem eletricidade) baixa pra casa dos 11V, se os cabos forem longos de modo a ter queda de 1V, a bateria terá 11V mas os aparelhos receberão 10V, limiar inferior da estabilidade, hora que a bateria cair pra 10,99V começam os travamentos nas RB's (E produtos MK!)

    Se for a Basebox5 comum, ela consome média de 8W. Se for o modelo com OUT no nome passa pra 14W. Sendo 2, vou fazer 2 contas, com 16W e 28W.

    RB750G consome uns 6W.

    Roteador comum consome uns 4W.

    Isso dá 26W num caso, e 38W com RB912UAG OUT.
    Isso é consumo com tráfego, sem tráfego deve dar algo tipo 2/3 disso, talvez metade no caso do roteador comum. Vamos pegar média de 20W e 30W só pra ficar mais fácil.

    20W em 24V é 20/24 = 0,83A por hora. Em 24 horas dá 19,9 amperes.
    30W em 24V é 30/24 = 1,24A.hora, em 24h dá 30Ah em bateria.

    Facilitou a conta, precisa 20 ou 30 amperes por dia.

    Um painel de 250W capta por dia normal cerca de 42A. Exemplo:
    http://minhacasasolar.lojavirtualfc....ar---cs6p-255p
    5h de sol por dia é o sol no angulo necessário pra captação decente, só teria 10h de sol se você ficasse o dia todo ajustando o painel virado pro sol.

    Ainda que consuma 38W num caso de pico, 38 / 24 = 1,58 * 24 = 38A. Ainda tem captação de sobra pra armazenar.

    Mas se for RB912 comum, de 8W, e trafego baixo, precisa por dia só METADE dos 42A, poderia usar painel de 150W:
    http://minhacasasolar.lojavirtualfc....ar---cs6c-150p
    Não se engane com os 42A que ele capta, ele é um painel 12V, enquanto o de 255W é um painel de 24V!

    42A em 12V é o mesmo que 21A em 24V. Então esse painel teria energia suficiente.

    Mas... veja que é captação na medida, se for região com muito nevoeiro, com muitas horas sem sol, ou muitos dias sem sol, isso não vai prestar. O Jonas tá aqui em MT onde o sol anda derretendo telhado... é um ambiente muito diferente de um morro cheio de neblina mais pro sul do país, ou algum lugar tipo Manaus onde chove toda tarde em boa parte do ano, e sol nublado significa captação menor.

    Nesse caso não recomendo mandar 12V da bateria pro equipamento, mas sim usar um conversor DC-DC desse aqui pra elevar de 10-13V pra uns 16 ou 18V:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...6a-dc-150w-_JM
    ou o primeiro daqui:
    http://www.fabioconversoresdc.com/step-up/

    O problema não é com 12V, o problema é que a bateria é pesada demais pra ficar no alto de torre, coloca o equipto no alto mas põe o painel mais em baixo, o fio de subida pode ser um cabo PP de 2mm tranquilamente, colocando o conversor dc-dc step-up em baixo (Antes do fio, não depois). Pode ajustar pra 18V, na verdade não há lucro ajustanto pra saída de 24V, quanto mais alta a tensão melhor o rendimento do VRM do equipamento, mas... menor o rendimento do conversor, e o conversor perde mais passando pra 24V do que o equipamento economizaria. 16 a 18V acho um ponto onde há pouco desperdício no inversor.

    Mas... o roteador comum provavelmente só opera com 12V, seria bom levar 12V só pra ele.
    (Ou usar outro conversor dc-dc, dessa vez step-down, pra baixar pra 12V, algo tipo esse: http://produto.mercadolivre.com.br/M...rduino-pic-_JM . Sim, isso tão pequeno aguenta tranquilo um roteador comum, na verdade aguenta até 3 ou 4)

    Enfim, as opções seriam:

    1 - 12V
    - Um painel 12V de 135 a 150W: http://minhacasasolar.lojavirtualfc....ar---cs6c-150p

    - Um controlador de carga de mais de 10A: http://minhacasasolar.lojavirtualfc....cos---ca14-2-2 ou http://produto.mercadolivre.com.br/M...mperes-20a-_JM

    - Uma bateria com mais de 40Ah (Pra RB912 comum) ou mais de 60ah pra RB912 OUT), sendo uns 40Ah ou 60Ah por DIA de uptime que quiser, digamos 80Ah pra 2 dias sem sol, 120Ah pra 3 dias sem sol (Ou multiplos de 60Ah pra RB912 OUT), digamos uma dessas 2: http://www.bateriaautomotiva.com.br/...0ah-93ah/12205 ou http://www.bateriaautomotiva.com.br/...ah-165ah/10683

    - Um conversor de 10-13V pra uns 18V, tipo: http://produto.mercadolivre.com.br/M...6a-dc-150w-_JM
    ou

    2 - 24V

    - Um painel 24V, só tem deles de uns 240W pra cima, tipo esse: http://minhacasasolar.lojavirtualfc....ar---cs6p-255p (Também tem da Yingli de 250W nessa faixa de preço, é marca decente)

    - Um controlador solar de 10A ou mais: http://produto.mercadolivre.com.br/M...v-720w-30a-_JM

    - 2 baterias, como é 24V considere 20 ou 30Ah por dia de uptime que quiser (Dias sem sol NENHUM. Dia nublado com esse painel enorme ainda significa captação de uns 70% do que precisa!). Como o painel é enorme, eu usaria 2 bateria levemente menores, tipo 2 dessas: http://www.bateriaautomotiva.com.br/...0ah-70ah/10681

    - Um conversor step-dow pra baixar de 24V pra 12V pro roteador comum, tipo: http://produto.mercadolivre.com.br/M...own-lm2596-_JM
    (Se jogar no lixo a idéia de colocar um roteador comum, e colocar digamos um velho gagá tipo um Bullet, ou uma RB133 com cartão da idade da pedra tipo EMP8602, pode ligar eles em 24V tranquilo, não precisa o conversor dc-dc)

    O que eu não recomendo NEM QUE A VACA TUSSA é usar inversor, vai perder 20% passando pra 127 ou 220VAC, e depois a fonte original dessas porcarias vai perder mais 20% passando pra 12 ou 24V, perda total de 40% da energia, vai ter que gastar com bateria maior pra compensar a perda que essa gambiarra de usar inversor cria.
    (É gambiarra, o equipto opera com DC, não com AC, não tem nenhum motivo pra passar pra AC, as fontes originais não são mais isentas de ripple que uma bateria e um controlador e sim o contrário, a fonte original tem MAIS ripple que uma solução com bateria e controlador solar decente)

    Ah, pra levar 12V direto pro roteador comum (Que aceitam 10 a 13V de bateria geralmente), não precisa levar um 2º cabo PP, compra digamos um cabo PP 3x2mm, com 3 fios. Usa o preto como GND tanto pra 18V como pra 12V. Usa o azul na saída posivita do conversor de modo a levar 18V nele, e usa o branco direto na saída 12V do controlador solar, aí terá lá no alto 18V pros equiptos, e uns 12V pro roteador comum. Aqui os cabos PP de 3 fios custam 30% a mais que os de 2 fios, é muito mais barato que levar 2 cabos. E nem precisa exagerar, 2mm é grosso pra esse consumo, economiza seria usar 3x1mm



  3. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    Nesse caso não recomendo mandar 12V da bateria pro equipamento, mas sim usar um conversor DC-DC desse aqui pra elevar de 10-13V pra uns 16 ou 18V:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...6a-dc-150w-_JM
    ou o primeiro daqui:
    http://www.fabioconversoresdc.com/step-up/

    Mas... o roteador comum provavelmente só opera com 12V, seria bom levar 12V só pra ele.
    (Ou usar outro conversor dc-dc, dessa vez step-down, pra baixar pra 12V, algo tipo esse: http://produto.mercadolivre.com.br/M...rduino-pic-_JM . Sim, isso tão pequeno aguenta tranquilo um roteador comum, na verdade aguenta até 3 ou 4)

    Enfim, as opções seriam:


    ou


    (Se jogar no lixo a idéia de colocar um roteador comum, e colocar digamos um velho gagá tipo um Bullet, ou uma RB133 com cartão da idade da pedra tipo EMP8602, pode ligar eles em 24V tranquilo, não precisa o conversor dc-dc)

    O que eu não recomendo NEM QUE A VACA TUSSA é usar inversor, vai perder 20% passando pra 127 ou 220VAC, e depois a fonte original dessas porcarias vai perder mais 20% passando pra 12 ou 24V, perda total de 40% da energia, vai ter que gastar com bateria maior pra compensar a perda que essa gambiarra de usar inversor cria.
    (É gambiarra, o equipto opera com DC, não com AC, não tem nenhum motivo pra passar pra AC, as fontes originais não são mais isentas de ripple que uma bateria e um controlador e sim o contrário, a fonte original tem MAIS ripple que uma solução com bateria e controlador solar decente)
    Sempre dando uma aula, rsrsrsrsrs
    rubem, nesse pop sempre usei 12v, pq nunca tive problema, só com bateria velha. E realmente quando cai de 11v, fica rebootando, a 750up entra no modo curto na saída. Mas no normal as 06 da matina os equipamentos tao em 11,5v ainda. Mas a idéia é usar 24v, mas preciso subir mais baterias e o acesso não é pra humanos. rsrsrsrs.
    A perda chega a ser significativa usando esses conversores DC/DC?

    Tem algum para 9v? Na Matriz tenho 6 paineis de 140w, mas uso inversor para manter equipamentos 220v. Queria ligar umas cameras 9v em um painel.

  4. Citação Postado originalmente por mathcardoso Ver Post
    24 volts costumar ser placa acima de 250w, ou se ele usar duas de 150w.
    Tudo Estar ligado em 12v ou 24 v? os bullet e as rocket?



  5. Citação Postado originalmente por mathcardoso Ver Post
    A perda chega a ser significativa usando esses conversores DC/DC?
    O rendimento passando de 10-13V pra uns 16V aqui pra mim ficava nos 96%. Quando era RB433 com 2 cartões + Airgrid + SXT era consumo de uns 25W, mas na entrada do conversor eram 26W de consumo, ou seja, desperdício de apenas 1W!

    Lembro de medir rendimento de 90% passando de 11 pra 24V. Seria digamos 2,5W de desperdício, ainda não é o fim do mundo.
    (Mas o equipto não trava com 16V, não vejo necessidade de perder 1,5W a mais usando 24V)

    (Enquanto inversor teria algo bem pior, só de ficar ligado um inversor já consome uns 20W, o consumo em AC ficaria não em 25W (Já que as fontes chaveadas tem rendimento tipo 80 a 90%) mas sim lá pelos 30W, o inversor consome num caso desse uns 15 a 20W acima do baixo consumo, em inversor comum de nobreak comum (SMS, Enermax, RGC, essas porcarias) dá uns 50W de consumo pra AC consumindo só uns 30W mesmo. 50W! Aí cai pela metade o uptime! Teria que comprar um bom inversor, porque esses lixinhos baratos de 75W, ou 150W pra emergencia tem todos esse comportamento, só de ligar na bateria já consomem 10 a 20W, e hora que liga um consumo baixo (Digamos um netbook consumindo 20W) o rendimento fica péssimo tipo 50%)


    Citação Postado originalmente por mathcardoso Ver Post
    Tem algum para 9v? Na Matriz tenho 6 paineis de 140w, mas uso inversor para manter equipamentos 220v. Queria ligar umas cameras 9v em um painel.
    [/QUOTE]

    Aí que tá a graça! Nesses conversores baratos, seja step-up ou step-down (Pra aumentar ou pra diminuir a tensão) você que ajusta a tensão que quiser, tem um trimpot azul com um parafusinho de fenda, dá uma olhada nas fotos deles, aquilo é um potenciômetro multi-voltas, tipo controle de volume, só que de 20 voltas. Você liga um multímetro na saída medindo a tensão, e gira o parafusinho pra um lado ou pro outro pra obter a tensão que quiser, 9V, ou 12V, ou 16V...

    Mas... tem como abrir umas das câmeras pra confirmar o circuito? Camera de segurança é basicamente um sensor CMOS de webcam que usa 5V, nas câmeras baratas tem um CI antigasso, um LM7805, que passa de 8 a 24V pra 5V. Geralmente tem um capacitor de 16V na entrada então não seria bom passar de uns 15V, mas nas câmeras que eu conheço é tranquilo ligar qualquer tensão de 8 a 14V!
    (Os primeiros nobreaks DC que conheci a uns 10-15 anos eram pra câmeras de segurança! Não eram nada diferentes dos nobreaks DC que usamos nos provedores, era tensão direto das baterias pra câmeras.

    Se a camera tiver algo tipo 7805, 78l05, ou mesmo um CI tipo o MC64063, pode ligar em 12V, são CI's com um range de tensão bem maior que "8,5 a 9,5V" da fonte original.

    Digo pra abrir e ver isso pelo seguinte: Esses conversores precisam uma diferença mínima entre entrada e saída tipo 1,5V a 2V. Ou seja, se a saída está ajustava pra 9V, a tensão de entrada precisa ficar acima de 10,5V ou 11V, senão ele começa a entregar muito ripple.
    Se for no modelo azul de R$ 9,90 que passei o link a diferença deve ficar nuns 1,3V na prática, ou seja, se ajustar pra 9V precisa mais de 10,3V, tá tranquilo, bateria sempre tem mais que isso.
    (Mas tem uns reguladores de tensão que pra entregar 9V estável precisa entrada de 12V ou mais. Exemplo: http://produto.mercadolivre.com.br/M...3-amp-au17-_JM A info tá na descrição, precisa MAIS de 12V. E 12V é 50% da bateria, isso ia ficar instável hora que a bateria baixasse pra menos de 49% de carga!)


    Alias, falo pra cuidar essa questão dos 11V (Que só é um problema sério pra quem usa POE, digamos 30m de POE com 11V, se for alimentar uma RB com 3 cartões é merda na certa, se a bateria tiver 11,5V, depois de 30m de cabo POE vai ter menos de 9V!) porque onde tem bateria grande, pra coisa digamos 1 semana sem sol (Nevoeiro, neblinas...) a coisa fica 1 ou 2 dias beirando os 11V! Imagina uma repetição com 2 Nanobeam e uma bateria de 150Ah, vai levar 2 dias pra cair de 11V pra 10,5V que é a tensão de desligamento dos controladores solares, vai ficar 2 dias todo travando sendo que tem energia pra caramba na bateria!

    Um step-up passando pra casa dos 15 a 18V resolve isso, eles operam bem até com a bateria lá pelos 10V (Caso alguém queira arriscar a vida delas e fazer descarga profunda).


    Na prática varia conforme idade do circuito e tal, tem RB que liga bem com 9V (Eu usei uma RB750 quase 1 semana com fonte 9V antes de ver!), mas depende de consumo, com tensão tão baixa a corrente aumenta, aí a queda de tensão de uns diodos passa de digamos 0,3V pra 0,6V, fora que o calor também altera a tensão reversa, se olhar datasheet dos diodos e mosfets das RB's e UBNT's vai ver muito dado a 25°C, mas... eles ficam a 40 ou 50°C no mundo real, geralmente semicondutor baixa resistência interna com calor, isso as vezes permite mais ripple passando, por mais que pareça positivo a diminuição da resistência interna e menor queda de tensão, na prática isso sempre cria VRM instável, e resistência interna muda conforme a temperatura e idade dos componentes, não dá pra comparar uma RB nova com uma com 2 anos de uso no calor, fora que circular digamos 5W a 30°C é muito mais tranquilo que circular uns 25W a 55°C, num caso o troço roda até com 9,6V (Tensão "oficial" de inicio de operação), no outro mal fica estável com 11V.






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