Problemas Energia Solar

[Murilopeixotoalmeida]

Boa Tarde pessoal,

Há um tempo que trabalho com energia solar, dimensionando bem os painéis e as baterias, ainda não tive grandes problemas..

Mas algo aconteceu e está me deixando encucado,

Nos últimos dias o tempo melhorou muito na minha região, e sem nenhuma nuvem, o sol ficou exposto por 12h seguidas..

No terceiro dia, a tensão apresentada no mikrotik já estava apresentando 30v e então os mikrotiks começaram a travar, assim que eu desligava um painel, os mikrotiks destravavam instantaneamente.

A minha configuração nesta torre é o seguinte:

7 equipamentos (cpe's, Rb)
2 Painéis 320wp
2 baterias estacionárias 115ah
1 controlador mppt 40a

Obs: Troquei o controlador e o problema continuou.

Alguém tem alguma ideia? Seria excesso de sol?? rsrsrrs

[ernandesks]

mikrotik suporta ate 28v, com o excesso de sol esta gerando muita energia, você tambem pode mudar seu sistema e usar em 12v as baterias, so não sei se o seu controlador vai aceitar

[sphreak]

Boa Tarde pessoal,

Há um tempo que trabalho com energia solar, dimensionando bem os painéis e as baterias, ainda não tive grandes problemas..

Mas algo aconteceu e está me deixando encucado,

Nos últimos dias o tempo melhorou muito na minha região, e sem nenhuma nuvem, o sol ficou exposto por 12h seguidas..

No terceiro dia, a tensão apresentada no mikrotik já estava apresentando 30v e então os mikrotiks começaram a travar, assim que eu desligava um painel, os mikrotiks destravavam instantaneamente.

A minha configuração nesta torre é o seguinte:

7 equipamentos (cpe's, Rb)
2 Painéis 320wp
2 baterias estacionárias 115ah
1 controlador mppt 40a

Obs: Troquei o controlador e o problema continuou.

Alguém tem alguma ideia? Seria excesso de sol?? rsrsrrs

Suas placas solares estão ligadas em série, assim como as baterias. Uma placa dessas chega a gerar 18~21Volts em horário de pico, por isso os 40V gerados.
Adicione um STEP DOWN : https://produto.mercadolivre.com.br/...-lm2596-3a-_JM

Adicione na entrada de cada equipamento um destes e regule para a voltagem exata do equipamento (esse step down vem com um potenciômetro de regulagem) Você pode colocar ele em uma entrada de até 42V e regular ele para rebaixar até 3V.

[Murilopeixotoalmeida]

mudar pra 12v não dá certo neste caso, pois estes painéis são preparados pra 24v

[sphreak]

Suas placas solares estão ligadas em série, assim como as baterias. Uma placa dessas chega a gerar 18~21Volts em horário de pico, por isso os 40V gerados.
Adicione um STEP DOWN : https://produto.mercadolivre.com.br/...-lm2596-3a-_JM

Adicione na entrada de cada equipamento um destes e regule para a voltagem exata do equipamento (esse step down vem com um potenciômetro de regulagem) Você pode colocar ele em uma entrada de até 42V e regular ele para rebaixar até 3V.

Esqueci de mencionar: Se a diferença entre a voltagem de entrada e a de saída for superior a 40%, é conveniente grudar um dissipador de calor nela

[DrAxRj]

Bom Murilo, tive um problema nesse sentido.
Aqui faz muito sol, praticamente o ano inteiro. A RB no meu caso era uma que suportava até 28v, quando chegava as 9hs do dia
ela simplesmente travava... desligava, reiniciava, fazia de tudo, menos estabilizava, simplesmente por não aguentar pois ultrapassava os 30v. Tentei colocar diodos entres as placas pra tentar diminuir um pouco sem sucesso.
A solução foi um controlado MPPT controlável, limitando a voltagem máxima.
https://produto.mercadolivre.com.br/...ppt-12e24v-_JM
Esse modelo por exemplo!
Boa sorte!

[Nilton Nakao]

Os controladores de carga que conheço nenhum funciona adequadamente e não regula a tensão para as baterias ou equipamento. Aqui, fiz um circuito para um cliente de 13,9 volts e 4 ampères de saída. Todos os aparelhos são ligados a partir da bateria com fusíveis( 1A cada), montei um com 26,5 volts para 2 air grids e em ambos os casos já faz uns 2 anos e usam baterias automotivas.
Infelizmente só protegem para sobre-tensão, e sub-tensão é complicado por que se estiver gerando no painel 19 volts sem carga, mas ao conectar na bateria cai para 9 ou 10 volts conforme a luminosidade. Tem tensão, mas não tem corrente suficiente e isso acontece com dias seguidos de nebulosidade, ou bateria no fim de sua vida útil. Solução mais barata é um gerador portátil de uns 500 watts, e alguns tem saída para 12 ou 24 volts DC ou 127/230 AC, no caso de 12 volts basta fazer a "chupeta" num carro, trator, camionete com 40 minutos ou menos até mais conforme a bateria com motor ligado.

Muitos dos controladores, já consomem por si, 800 mA pelo menos, indo para o espaço 25 watts num dia caso uma das células entre em curto( bateria), mas em condições normais ainda assim é 300 mA.
Nas teles, normalmente na central de reparo, recebem informações de tensão da rede AC, corrente de carga para bateria, tensão nominal, corrente de carga do circuito. Numa torre X, a central em SP, Curitiba ou qualquer outra cidade eles tem o conhecimento fazendo com que o técnico se desloque naquela torre para devido reparo. Acho que ainda usa o bluethoph ou infra para notebook ou multimetro. Só na fonte são 4 FANs, se uma estiver com problema, baixa rotação que seja, dispara o alarme. Fui fazer manutenção numa outra torre, e no fim acabei o auxiliando para trocar o conector de placa para AC.
Nos anos 80 a TELESP já tinha isso, mas apenas sinalizava e enviava tons num canal de serviço; hoje tudo isso é feito digitalmente. Essas fontes mesmo não tendo todos esses recursos de monitoramento, são caras, possuem tomadas para painíes solares ou geradores eólicos; não queimam com um simples raio mesmo caindo na torre e até mesmo se a rede de alta tensão cair na linha secundária; pode acontecer, pode.
Pelo que vi, tudo é ligado a partir do circuito da bateria( -48 Vcc), são inúmeros os sensores que hoje em dia não é difícil de instalar num rack digamos. Montei isso em minha fonte de bancada, como é multi-uso no primeiro vacilo queimei o voltímetro digital; amperímetro e temperatura são analógicos.

[Murilopeixotoalmeida]

Bom Murilo, tive um problema nesse sentido.
Aqui faz muito sol, praticamente o ano inteiro. A RB no meu caso era uma que suportava até 28v, quando chegava as 9hs do dia
ela simplesmente travava... desligava, reiniciava, fazia de tudo, menos estabilizava, simplesmente por não aguentar pois ultrapassava os 30v. Tentei colocar diodos entres as placas pra tentar diminuir um pouco sem sucesso.
A solução foi um controlado MPPT controlável, limitando a voltagem máxima.
https://produto.mercadolivre.com.br/...ppt-12e24v-_JM
Esse modelo por exemplo!
Boa sorte!

Muito Obrigado Pela Ajuda Amigo, agr estou usando este msm modelo, vc o deixou com as configurações originais??

Mas o estranho é que antes eu usava esse modelo:
https://produto.mercadolivre.com.br/...usb-12-24v-_JM

E ele não controlava..

[chicao48]

mudar pra 12v não dá certo neste caso, pois estes painéis são preparados pra 24v

Amigo, qualquer painel independente de sua tensão "volts" pode ser ligado em paralelo "12v", porque o painel solar tem que ter tensão a cima da bateria para carregá-la, e o controlador de carga tem a função de fazer o ajuste na saída para a bateria.

A diferença das suas placas em paralelo "12v" é que vai ser mantida a tensão de apenas uma "24v", e serão somadas as correntes 9a+9a=18a e somadas também as potências 320w+320w=640w. Você terá geração de 18a/h em horas de pico/sol, e esses 24v e essa potência em dias nublados irão cair e reduzir a geração de corrente drasticamente, enquanto isso, as suas placas ligadas em série "24v", manterá a corrente de apenas uma 9a, e a potência de apenas uma 320w, e somarão as tensões 24v+24v=48v, e em dia de céu nublado esses 24v a mais irá compensar as perdas de geração de corrente, porque as placas estão trabalhando com tensão dobradas. Se esse seu mppt for real, em horas de picos de sol as placas gerarão 9a, e na saída do mppt para as baterias irão sair 20a.

Placas de 18v para carregar baterias em 24v, seriam necessário duas placas ligadas em série para somar as tensões 18v+18v=36v, senão, uma placa só não carrega a bateira em 24v, porque só tá gerando 18v. Que não é o seu caso!

O seu problema é porque tá havendo uma variação de tensão para mais ou para menos, e você terá que aplicar o método aconselhado pelo amigo "sphreak".

Meu irmão tem uma interface de celular rural que funciona com fonte de 12v, porém, na embalagem do produto tá especificando que ela aceita tensão de 9v a 15v, sendo assim, o aparelho não sente variações de tensões.

[Murilopeixotoalmeida]

Amigo, qualquer painel independente de sua tensão "volts" pode ser ligado em paralelo "12v", porque o painel solar tem que ter tensão a cima da bateria para carregá-la, e o controlador de carga tem a função de fazer o ajuste na saída para a bateria.

A diferença das suas placas em paralelo "12v" é que vai ser mantida a tensão de apenas uma "24v", e serão somadas as correntes 9a+9a=18a e somadas também as potências 320w+320w=640w. Você terá geração de 18a/h em horas de pico/sol, e esses 24v e essa potência em dias nublados irão cair e reduzir a geração de corrente drasticamente, enquanto isso, as suas placas ligadas em série "24v", manterá a corrente de apenas uma 9a, e a potência de apenas uma 320w, e somarão as tensões 24v+24v=48v, e em dia de céu nublado esses 24v a mais irá compensar as perdas de geração de corrente, porque as placas estão trabalhando com tensão dobradas. Se esse seu mppt for real, em horas de picos de sol as placas gerarão 9a, e na saída do mppt para as baterias irão sair 20a.

Placas de 18v para carregar baterias em 24v, seriam necessário duas placas ligadas em série para somar as tensões 18v+18v=36v, senão, uma placa só não carrega a bateira em 24v, porque só tá gerando 18v. Que não é o seu caso!

O seu problema é porque tá havendo uma variação de tensão para mais ou para menos, e você terá que aplicar o método aconselhado pelo amigo "sphreak".

Meu irmão tem uma interface de celular rural que funciona com fonte de 12v, porém, na embalagem do produto tá especificando que ela aceita tensão de 9v a 15v, sendo assim, o aparelho não sente variações de tensões.

Muito Obrigado pela atenção amigo, mas vc não entendeu muito a minha dúvida, eu já trabalho com dois painéis em serie e duas baterias em série..

Mas obrigado msm pela intenção, seus cálculos estão certos

[chicao48]

Muito Obrigado pela atenção amigo, mas vc não entendeu muito a minha dúvida, eu já trabalho com dois painéis em serie e duas baterias em série..

Mas obrigado msm pela intenção, seus cálculos estão certos

Tá ok garoto, kkkkkkk!

[DrAxRj]

Não coloquei original não... modifiquei com meu gosto... modifiquei o minimo pra não estressar a bateria e o máximo pra não derrubar minhas RB´s...
Hoje fica assim pra mim


são 111dias nessa peleja... 29,9 --- 29,8 e
Agora são quase meio dia, em outros tempos teria perdido o aceso.

[DrAxRj]

Em tempo.... a única diferença entre nós dois nesse caso no sistema solar é que uso 4 baterias de 115ah ao invés de 2.

[rubem]

Esse controlador não tem configuração de tipo de bateria?

Ele na verdade NÃO é MPPT, ele é um PWM variável, mas os MPPT de verdade sempre tem (Em todos que vi) seleção do tipo de bateria, e conforme o tipo selecionado a tensão de flutuação muda.

No caso dos MPPT mais barato da Sun e da EPsolar, ou dos PWM com painel, é só ir selecionando o tipo de bateria que no próprio painal aparece a tensão em que ficarão, tem opção de flutuação a 27,5V ou pouco menos (Esse 0,5V some até nos cabos se não forem grossos demais, nem UBNT trava).

Mas acho mais simples resolver isso colocando 2 ou 3 diodos em série na saída do controlador de carga. Diodo comum mesmo, dá 0,7V de queda em cada um, se colocar 3 já dá 2,1V de queda. Eles dissiparão 0,7V multiplicado pela corrente circulando, se são 2A circulando, 0,7 * 2 = 1,4W por hora dissipados na forma de calor. É alguma perda mas nada grave, conversor dc-dc diminuindo pra 18V (3V a menos que a tensão mínima das baterias, 21V) terá o melhor rendimento mas se tem 55W de consumo (Pra ter 2A saindo do controlador 24V) ainda vai perder uns 4W (3 * 1,4W = 4,2W dos 3 diodos) então na real essas 2 soluções dão na mesma, conversor dc-dc ou diodos.

Diodo 10A custa incríveis R$ 1 por cada, precisa vender a sogra pra comprar 4 deles (Ainda que tenha os R$ 4 sobrando, venda a sogra).

A vantagem do conversor dc-dc é que no fim da carga TEM QUE dar uma sobretensão pra equalização das células, ideal seria uns 30 ou 31V. Sem esse boost é meio comum ter desequalização. Mas colocando pra flutuar em 27V (Pra bateria estacionaria comum da Bosch, Freedom ou Moura, que tem água na prática, uns menus chamarão de bateria ventilada) não terá mais que 29V mesmo no boost de equalização, se colocar 3 ou 4 diodos talvez nem 28V. Mas enfim, se quer certeza de tensão limitada abaixo de 27V mesmo no fim da carga, o conversor dc-dc ajustado pra 18-20V terá o melhor rendimento possível.

(Mas isso também pode ser visto como castigo pra quem exagera na bitola de fio. A queda de tensão pode ser um problema, mas nesse caso é solução, usando fio de 1,5mm² em 30m deles ia ter queda de tensão suficiente pra não criar esse problema se ajustasse pra outro tipo de bateria (Ventilada). Se ajustar pra bateria selada vai ter tensão muito mais alta mesmo, lembrem que as estacionárias comuns são vendidas como seladas, e são seladas à saída de líquido mesmo, mas por selada nos controladores entenda VRLA, e VRLA é um tipo de bateria bem mais cara! Uma Bosch estacionária comum se não me engano custa praticamente 2/3 do preço de uma Getpower que é VRLA de verdade, ou 60% do preço. Enfim, estacionaria comum Bosch ou Freedom (Ou Moura) não é VRLA exatamente (Apesar de ter válvula), então não usem flutuação em tensão tão alta nelas! Sete o controlador pra ventilada, flutuação a 27V e equalização a 29,5V já tá bom, e 29,5V depois de 3 diodos comuns vira 27,6V, e depois de 30m de fiação adequada (Nada de exagera com fio de 4mm! Medinho de fio derretido num caso desse é noobice, usa fusível de digamos 5 ou 10A e pronto, porta-fusível externo tipo faca custa R$ 4 e fusível automotivo faca custa R$ 0,50) vai ter menos de 27V, não trava nem UBNT, que dirá MK)

[wala]

Fiz um teste naquele esquema de colocar uma fonte chaveada no lugar da entrada do painel. Coloquei uma fonte de 24v por 15a naqueles controladores simples, aquele azul e duas bateria de 12v9a e a saida ta chegando a 32v e com fonte de 12v8a e uma bateria chega a 15v.
Pensei que ele controlava a saida mais não. Agora vou ter que por diodo ou esse step-dow o ruim e que tem que colocar um para cada ap pois o maximo dele e 3a. Acho que eu vou usar 12v mesmo.

[DrAxRj]

Esse controlador não tem configuração de tipo de bateria?

Ele na verdade NÃO é MPPT, ele é um PWM variável, mas os MPPT de verdade sempre tem (Em todos que vi) seleção do tipo de bateria, e conforme o tipo selecionado a tensão de flutuação muda.

No caso dos MPPT mais barato da Sun e da EPsolar, ou dos PWM com painel, é só ir selecionando o tipo de bateria que no próprio painal aparece a tensão em que ficarão, tem opção de flutuação a 27,5V ou pouco menos (Esse 0,5V some até nos cabos se não forem grossos demais, nem UBNT trava).

Mas acho mais simples resolver isso colocando 2 ou 3 diodos em série na saída do controlador de carga. Diodo comum mesmo, dá 0,7V de queda em cada um, se colocar 3 já dá 2,1V de queda. Eles dissiparão 0,7V multiplicado pela corrente circulando, se são 2A circulando, 0,7 * 2 = 1,4W por hora dissipados na forma de calor. É alguma perda mas nada grave, conversor dc-dc diminuindo pra 18V (3V a menos que a tensão mínima das baterias, 21V) terá o melhor rendimento mas se tem 55W de consumo (Pra ter 2A saindo do controlador 24V) ainda vai perder uns 4W (3 * 1,4W = 4,2W dos 3 diodos) então na real essas 2 soluções dão na mesma, conversor dc-dc ou diodos.

Diodo 10A custa incríveis R$ 1 por cada, precisa vender a sogra pra comprar 4 deles (Ainda que tenha os R$ 4 sobrando, venda a sogra).

A vantagem do conversor dc-dc é que no fim da carga TEM QUE dar uma sobretensão pra equalização das células, ideal seria uns 30 ou 31V. Sem esse boost é meio comum ter desequalização. Mas colocando pra flutuar em 27V (Pra bateria estacionaria comum da Bosch, Freedom ou Moura, que tem água na prática, uns menus chamarão de bateria ventilada) não terá mais que 29V mesmo no boost de equalização, se colocar 3 ou 4 diodos talvez nem 28V. Mas enfim, se quer certeza de tensão limitada abaixo de 27V mesmo no fim da carga, o conversor dc-dc ajustado pra 18-20V terá o melhor rendimento possível.

(Mas isso também pode ser visto como castigo pra quem exagera na bitola de fio. A queda de tensão pode ser um problema, mas nesse caso é solução, usando fio de 1,5mm² em 30m deles ia ter queda de tensão suficiente pra não criar esse problema se ajustasse pra outro tipo de bateria (Ventilada). Se ajustar pra bateria selada vai ter tensão muito mais alta mesmo, lembrem que as estacionárias comuns são vendidas como seladas, e são seladas à saída de líquido mesmo, mas por selada nos controladores entenda VRLA, e VRLA é um tipo de bateria bem mais cara! Uma Bosch estacionária comum se não me engano custa praticamente 2/3 do preço de uma Getpower que é VRLA de verdade, ou 60% do preço. Enfim, estacionaria comum Bosch ou Freedom (Ou Moura) não é VRLA exatamente (Apesar de ter válvula), então não usem flutuação em tensão tão alta nelas! Sete o controlador pra ventilada, flutuação a 27V e equalização a 29,5V já tá bom, e 29,5V depois de 3 diodos comuns vira 27,6V, e depois de 30m de fiação adequada (Nada de exagera com fio de 4mm! Medinho de fio derretido num caso desse é noobice, usa fusível de digamos 5 ou 10A e pronto, porta-fusível externo tipo faca custa R$ 4 e fusível automotivo faca custa R$ 0,50) vai ter menos de 27V, não trava nem UBNT, que dirá MK)

Boas informações Rubem...
Sofri muito pra entender na prática o que você mostrou na teoria.
Ele não tem seletor de bateria. Tive que ler o que a bateria pedia pra poder mudar na configuração dele.
Realmente não é MPPT... só quando coloquei pra funcionar vi que não era... mas achei "vantajoso" pois o outro mais simples sem
display não tinha nenhum tipo de informação.

[rubem]

Fiz um teste naquele esquema de colocar uma fonte chaveada no lugar da entrada do painel. Coloquei uma fonte de 24v por 15a naqueles controladores simples, aquele azul e duas bateria de 12v9a e a saida ta chegando a 32v e com fonte de 12v8a e uma bateria chega a 15v.
Pensei que ele controlava a saida mais não. Agora vou ter que por diodo ou esse step-dow o ruim e que tem que colocar um para cada ap pois o maximo dele e 3a. Acho que eu vou usar 12v mesmo.

Tem conversor dc-dc com capacidade bem maior que 3A: https://produto.mercadolivre.com.br/...12v-35-vcc-_JM (Eu uso fan até nos conversores pequenos, que dirá nos grandes!)

Usa só 1, na saída do controlador mesmo. Ajusta pra 18 a 20V e terá funcionamento mesmo quando a bateria estiver no fim da carga (Ajustar pra 24V não dá, já que as baterias vão cair pra 24V no meio da capacidade e o conversor dc-dc vai falhar).

Mas mandar 32V pras baterias também não tem nada de saudável, essas baterias não vão durar muito tempo! Economiza no controlador, gasta nas baterias...

[wala]

Tem conversor dc-dc com capacidade bem maior que 3A: https://produto.mercadolivre.com.br/...12v-35-vcc-_JM (Eu uso fan até nos conversores pequenos, que dirá nos grandes!)

Usa só 1, na saída do controlador mesmo. Ajusta pra 18 a 20V e terá funcionamento mesmo quando a bateria estiver no fim da carga (Ajustar pra 24V não dá, já que as baterias vão cair pra 24V no meio da capacidade e o conversor dc-dc vai falhar).

Mas mandar 32V pras baterias também não tem nada de saudável, essas baterias não vão durar muito tempo! Economiza no controlador, gasta nas baterias...

Eu não mando 32v para as bateria o que acontece e que esse controlador de carga quando ta na fonte da seus 25v, ai vc desliga a fonte ele pega a tensão da bateria e começa a subir ate 32v vindo só da bateria ai vc liga a fonte denovo e não reduz, só reduz se desligar fonte e bateria e ligar novamente. To achando melhor comprar um nobreak mesmo que esse barato ta saindo caro.

[fhayashi]

Tem conversor dc-dc com capacidade bem maior que 3A: https://produto.mercadolivre.com.br/...12v-35-vcc-_JM (Eu uso fan até nos conversores pequenos, que dirá nos grandes!)

Usa só 1, na saída do controlador mesmo. Ajusta pra 18 a 20V e terá funcionamento mesmo quando a bateria estiver no fim da carga (Ajustar pra 24V não dá, já que as baterias vão cair pra 24V no meio da capacidade e o conversor dc-dc vai falhar).

Mas mandar 32V pras baterias também não tem nada de saudável, essas baterias não vão durar muito tempo! Economiza no controlador, gasta nas baterias...

Esse conversor DC DC é um regulador de tensão?

[Murilopeixotoalmeida]

Esse controlador não tem configuração de tipo de bateria?

Ele na verdade NÃO é MPPT, ele é um PWM variável, mas os MPPT de verdade sempre tem (Em todos que vi) seleção do tipo de bateria, e conforme o tipo selecionado a tensão de flutuação muda.

No caso dos MPPT mais barato da Sun e da EPsolar, ou dos PWM com painel, é só ir selecionando o tipo de bateria que no próprio painal aparece a tensão em que ficarão, tem opção de flutuação a 27,5V ou pouco menos (Esse 0,5V some até nos cabos se não forem grossos demais, nem UBNT trava).

Mas acho mais simples resolver isso colocando 2 ou 3 diodos em série na saída do controlador de carga. Diodo comum mesmo, dá 0,7V de queda em cada um, se colocar 3 já dá 2,1V de queda. Eles dissiparão 0,7V multiplicado pela corrente circulando, se são 2A circulando, 0,7 * 2 = 1,4W por hora dissipados na forma de calor. É alguma perda mas nada grave, conversor dc-dc diminuindo pra 18V (3V a menos que a tensão mínima das baterias, 21V) terá o melhor rendimento mas se tem 55W de consumo (Pra ter 2A saindo do controlador 24V) ainda vai perder uns 4W (3 * 1,4W = 4,2W dos 3 diodos) então na real essas 2 soluções dão na mesma, conversor dc-dc ou diodos.

Diodo 10A custa incríveis R$ 1 por cada, precisa vender a sogra pra comprar 4 deles (Ainda que tenha os R$ 4 sobrando, venda a sogra).

A vantagem do conversor dc-dc é que no fim da carga TEM QUE dar uma sobretensão pra equalização das células, ideal seria uns 30 ou 31V. Sem esse boost é meio comum ter desequalização. Mas colocando pra flutuar em 27V (Pra bateria estacionaria comum da Bosch, Freedom ou Moura, que tem água na prática, uns menus chamarão de bateria ventilada) não terá mais que 29V mesmo no boost de equalização, se colocar 3 ou 4 diodos talvez nem 28V. Mas enfim, se quer certeza de tensão limitada abaixo de 27V mesmo no fim da carga, o conversor dc-dc ajustado pra 18-20V terá o melhor rendimento possível.

(Mas isso também pode ser visto como castigo pra quem exagera na bitola de fio. A queda de tensão pode ser um problema, mas nesse caso é solução, usando fio de 1,5mm² em 30m deles ia ter queda de tensão suficiente pra não criar esse problema se ajustasse pra outro tipo de bateria (Ventilada). Se ajustar pra bateria selada vai ter tensão muito mais alta mesmo, lembrem que as estacionárias comuns são vendidas como seladas, e são seladas à saída de líquido mesmo, mas por selada nos controladores entenda VRLA, e VRLA é um tipo de bateria bem mais cara! Uma Bosch estacionária comum se não me engano custa praticamente 2/3 do preço de uma Getpower que é VRLA de verdade, ou 60% do preço. Enfim, estacionaria comum Bosch ou Freedom (Ou Moura) não é VRLA exatamente (Apesar de ter válvula), então não usem flutuação em tensão tão alta nelas! Sete o controlador pra ventilada, flutuação a 27V e equalização a 29,5V já tá bom, e 29,5V depois de 3 diodos comuns vira 27,6V, e depois de 30m de fiação adequada (Nada de exagera com fio de 4mm! Medinho de fio derretido num caso desse é noobice, usa fusível de digamos 5 ou 10A e pronto, porta-fusível externo tipo faca custa R$ 4 e fusível automotivo faca custa R$ 0,50) vai ter menos de 27V, não trava nem UBNT, que dirá MK)

Muito Obrigado Amigo, vou usar suas informações com certeza,

Mas o meu problema foi confiar em um controlador falso então, acho que na verdade esses controladores servem somente para mostrar informações e no "máximo" tem alguns diodos na entrada.