Postado originalmente por
rubem
Esse controlador não tem configuração de tipo de bateria?
Ele na verdade NÃO é MPPT, ele é um PWM variável, mas os MPPT de verdade sempre tem (Em todos que vi) seleção do tipo de bateria, e conforme o tipo selecionado a tensão de flutuação muda.
No caso dos MPPT mais barato da Sun e da EPsolar, ou dos PWM com painel, é só ir selecionando o tipo de bateria que no próprio painal aparece a tensão em que ficarão, tem opção de flutuação a 27,5V ou pouco menos (Esse 0,5V some até nos cabos se não forem grossos demais, nem UBNT trava).
Mas acho mais simples resolver isso colocando 2 ou 3 diodos em série na saída do controlador de carga. Diodo comum mesmo, dá 0,7V de queda em cada um, se colocar 3 já dá 2,1V de queda. Eles dissiparão 0,7V multiplicado pela corrente circulando, se são 2A circulando, 0,7 * 2 = 1,4W por hora dissipados na forma de calor. É alguma perda mas nada grave, conversor dc-dc diminuindo pra 18V (3V a menos que a tensão mínima das baterias, 21V) terá o melhor rendimento mas se tem 55W de consumo (Pra ter 2A saindo do controlador 24V) ainda vai perder uns 4W (3 * 1,4W = 4,2W dos 3 diodos) então na real essas 2 soluções dão na mesma, conversor dc-dc ou diodos.
Diodo 10A custa incríveis R$ 1 por cada, precisa vender a sogra pra comprar 4 deles (Ainda que tenha os R$ 4 sobrando, venda a sogra).
A vantagem do conversor dc-dc é que no fim da carga TEM QUE dar uma sobretensão pra equalização das células, ideal seria uns 30 ou 31V. Sem esse boost é meio comum ter desequalização. Mas colocando pra flutuar em 27V (Pra bateria estacionaria comum da Bosch, Freedom ou Moura, que tem água na prática, uns menus chamarão de bateria ventilada) não terá mais que 29V mesmo no boost de equalização, se colocar 3 ou 4 diodos talvez nem 28V. Mas enfim, se quer certeza de tensão limitada abaixo de 27V mesmo no fim da carga, o conversor dc-dc ajustado pra 18-20V terá o melhor rendimento possível.
(Mas isso também pode ser visto como castigo pra quem exagera na bitola de fio. A queda de tensão pode ser um problema, mas nesse caso é solução, usando fio de 1,5mm² em 30m deles ia ter queda de tensão suficiente pra não criar esse problema se ajustasse pra outro tipo de bateria (Ventilada). Se ajustar pra bateria selada vai ter tensão muito mais alta mesmo, lembrem que as estacionárias comuns são vendidas como seladas, e são seladas à saída de líquido mesmo, mas por selada nos controladores entenda VRLA, e VRLA é um tipo de bateria bem mais cara! Uma Bosch estacionária comum se não me engano custa praticamente 2/3 do preço de uma Getpower que é VRLA de verdade, ou 60% do preço. Enfim, estacionaria comum Bosch ou Freedom (Ou Moura) não é VRLA exatamente (Apesar de ter válvula), então não usem flutuação em tensão tão alta nelas! Sete o controlador pra ventilada, flutuação a 27V e equalização a 29,5V já tá bom, e 29,5V depois de 3 diodos comuns vira 27,6V, e depois de 30m de fiação adequada (Nada de exagera com fio de 4mm! Medinho de fio derretido num caso desse é noobice, usa fusível de digamos 5 ou 10A e pronto, porta-fusível externo tipo faca custa R$ 4 e fusível automotivo faca custa R$ 0,50) vai ter menos de 27V, não trava nem UBNT, que dirá MK)