o problema do controlador é que precisaria de uma fonte de 27 a 28V para carregar as baterias pois elas precisando de 13.6 volts para carregar,
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o problema do controlador é que precisaria de uma fonte de 27 a 28V para carregar as baterias pois elas precisando de 13.6 volts para carregar,
Livra-me desse mal...
Equipamento eletronico queima. Não tem fuga.
Eu me preocupo mais com equipamento consertavel facilmento do que com equipamento duravel.
Equipamento duravel é Xantrex, R$ 1000 só pelo controlador de carga, fonte boa é Iota ou Newmar de US$ 300 (R$ 100 no brasil) masnesse preço já tem carregador flutuador dessas marcas (Porque já que são micro-controlados não custa muito programar isso, são equip. com porta serial ou USB pra ajustes!)
Citação:
Postado originalmente por marcosddc
Tem fonte industrial com ajuste fino, dependendo do fabricante as de 12V sobem a até 14V, e umas de 24V sobem a até 28V. Mas bom mesmo pra controlador solar 24V [e fonte industrial de 32V.
As baratas 32V são:
http://www.ebay.com/itm/High-quality...-/110875581669
Mas obvio que por esse preço nunca vai suportar 120W, eu usaria pra consumo tipo 20-25W, isso sim!
Tem industrial de US$ 40 (Industrial são em "caixa" metalica), ainda não são primeira linha, não achei no Ebay agora.
Se quer ignorar controlador solar tem desde opções baratas tipo:
http://www.ebay.com/itm/24V-2A-Elect...-/350591864320
(Pra um par de baterias 12V 7A dá, usei 1 ano numa RB433 com 2 cartões)
Tem opção mais cara de melhor qualidade:
http://www.ebay.com/itm/New-Overload...-/271548744346
Outro carregador com profile de flutuação melhor, pra proteger as baterias:
http://www.ebay.com/itm/UPG-24V-5A-J...-/130952875722
enfim alguem coerente, to vendo o pessoal usar controlador com essas fontes de 24v e achar a 8 maravilha do mundo, quero só ver quanto tempo vai durar essas baterias
Se flutuar em tensão baixa vai só sulfatar bem mais rapido, se não dessulfatar vai reduzindo a capacidade até ir pro lixo. No fim das contas dá na mesma que flutuar em tensão alta tipo 13,8V e manter a bateria quente (30-35ºC de dia). Bateria estacionária que podia durar 5 anos acaba durando 2 anos.Citação:
Postado originalmente por marcosddc
Manutenção pra esses casos é usar carga de equalização as vezes (Que controlador solar tipo Xantrex de 1ª linha faz, alguns nobreaks AC senoidais também (Alguns, a minoria), alguns só fazem é ir até 16V sem levar em conta temperatura, tempo desde a última vez que isso foi feito, ou tipo de onda (Dente-de-serra se usa pra dessulfatar) e até resolve alguns problemas.
Ou o controlador de carga é extremamente inteligente e carrega conforme temperatura e equaliza/dessulfata as vezes, ou o usuario é que usa a inteligencia e faz isso manualmente. Sem os 2 uma bateria Trojan que podia durar 15 anos vai durar 3, até que 3 anos é bom pra muita gente, mas é 20% do ideal, é uma desgraça ter durabilidade tão baixa.
Rubem só acho quase impossível manter uma bateria em torre com temperatura mais baixa que isso (30 a 35 graus) , tendo em vista que nossas baterias ficam em torre e nem sempre podemos fazer telhado, caixas enormes, ventilações, etc
mais se uma bateria dessa durar 1 a 2 anos que seja já esta ótimo
Uma bateria preta no sol deve chegar facil nos 60°C, com uma mínima capa branca e na somba dos paineis já baixa no mínimo 20°C, nem precisa ventilar ou usar isolante termico caro, o negocio é contar com a ventilação natural do alto de torre e só esconder do sol.
(Mesmo na sombra não custa muito meter um spray branco (R$ 13 no supermercado aqui no interior) por cima, se usar fita de papel-aluminio pra refletir calor é ainda melhor)
Se não dá pra baixar a temperatura o negocio é baixar um pouco a flutuação, se chegar nos 30°C flutua a 13,2V, se chegar a 35°C a 13,1V, e por aí vai, mas precisa equalizar as vezes (Com 15 a 15,5V). Problema de nobreak DC é que ninguem ajusta tensão, e não faz equalização, mas ainda assim essas queimas de nobreak não são culpa disso.
Pra bateria não durar 2 anos (Bateria estacionária que podia chegar a 5) tem que ser com carga em corrente alta, leigo tem mania de meter fonte de 10A em NS que mal consome 0,5A (Sem saber o ripple que essas fontes grandes tem), não ia ser diferente com carregador, uma hora usam uma de 700mAh e ela queima, aí logo extrapolam tudo e partem pra uma de 20Ah.
Junta bateria quente, com corrente de carga alta demais (Carga devia ser a 10% da capacidade, e flutuação a 1%!), e flutuando acima da tensão ideal pra temperatura (13,8V com bateria a 40°C é demais), aí se durar 2 anos é lucro mesmo.
Mas ainda sou mais fã de trafo pra carga de bateria. Fonte chaveada não casa bem com carga resistiva, tenta acender uma lampada 12V 40W com esses nobreaks DC ou fontes 12V, mesmo que a fonte ou carregador prometa 10A dependendo da resistencia da carga elas aquecem até queimar.
(Idem pra fonte ATX ou de notebook que sei que tem quem use pra isso, não aguentam muito consumo com carga resistiva)
sou obrigado a concordar com o @marcosddc, aqui na minha regiao nao tem possibilidade alguma de trabalhar com uma bateria abaixo dos 30º a nao ser que eu coloque ela no ar condicionado...e tem torres que nao compensa montar abrigo, tem que ser na caixa mesmo...só pra ter uma ideia hj tava fazendo 37º na sombra aqui...ai complica...vou ver se arrumo aqui aqueles medidores de temperatura de vigilância sanitária (aqueles que vc aponta e ele mede) pra medir a temperatura dentro da caixa...
edit: escrevi antes de ler seu post rubem...me deu boas ideias...vlw
Rubem quantos % seria uma corrente ideal para carga na sua opinião ?
Qualquer bateria precisa de 20% a mais para pode carregar e uns 5% de corrente de repouso quando atingir 75% da capacidade máxima nominal, é quando ela começa a exigir flutuação; esse é o maior problema, até hoje não achei nenhuma bateria que tivesse os dois com o mesmo comportamento(usando da mesma marca e lote aproxima). Com relação a sub-voltagem usei um relê de 18 ou 24 volts para bateria de 12, e 36 ou 48 para 24 volts mas precisa montar para que funcione no modo reset, senão fica armando e desarmando podendo queimar o aparelho. Mas acho que vende um kit desse tipo, usado em som automotivo(11,5V, e só rearma quando a bateria estiver com 13,2V), muito bom quando usado com painel solar.
A carga ideal é usar 10% da capacidade pra absorção até 14,4V, independente da temperatura. Depois faz a flutuação, aí a corrente vai, pode ser 1%, e a tensão nesse caso depende da temperatura, 13,2V pra maioria, 13,8V pra quem tem ar-condicionado. Flutuação favorece a sulfatação e a desequalização, não tem como fugir, então pra diminuir os danos SE você não faz a carga de corrente constante (Lenta, até 14,4V) você faz todo mes a equalização, com 10% da capacidade até chegar a 15V (Pros mortais, ou 16V pra quem usa ar-condicionado ou está em país muito frio).Citação:
Postado originalmente por marcosddc
Fazer carga com corrente lenta (Até 14,4V) não necessariamente evita desequalização e oxidação ou sulfatação, mas diminui bastante. SE a bateria fica sob flutuação e nunca é descarregada (Nunca acabou a luz no mes) aí é que tem que fazer a equalização até 15 ou 16V (Geralmente demora 20 minutos). A flutuação serve APENAS pra manter a carga devido a auto-descarga. Bateria e pilha nicd ou nimh se descarregam sozinhas, pilha nicd perde até 30% da capacidade no mes (Se ficar parada), mas bateria de chumbo é ruim também, então flutuação a 1% visa substituir essas perdas, mas não é tão importante, você pode fazer uma carga manual depois de cada blackout, porque depois de 3 meses (90 dias!) na grande maioria das baterias você ainda tem 90% da capacidade armazenada! Ou seja, flutuação nem é tão necessaria onde tem pouco blackout.
Combinado com paineis solares as vezes a coisa durar muito mais porque há carga cíclica até 14,2 a 14,4V todo dia, e descarga razoavel. Claro que isso come ciclos das baterias, mas ficar 24h sob flutuação em lugar quente (Tipo dentro de um nobreak, perto do trafo que fica a 70°C) é muito pior que consumir ciclos a toa. Alias, também tem a questão da profundidade do ciclo, tem bateria pra ciclo profundo, feita pra baixar pra 1V por celula (Normalmente só pode baixar até 1,75V, se baixar mais que isso vai diminuindo a capacidade da bateria (Flutuação e baixa tensão sulfata o anodo, baixar demais a tensão da bateria descarregada sulfata o catodo (Ou o contrário, nunca lembro)). Flutuar em corrente alta danifica uma placa, descarga profunda danifica a outra placa, a piora é exponencial.
(Bateria de ciclo profundo só tem placa mais grossa, sulfata igual, mas com placa mais grossa demora mais tempo pra perder muita capacidade).
Outra coisa que provedor podia fazer é usar celula de 2V avulsa, 12V é pouco devido a queda de tensão nos cabos? Põe então 8 celulas, dá 16V (Corte a 14V, carga cíclica até 19,2V, flutuação a 17,6V). Celula 2V avulsa é cara porque tem pouco uso, nos EUA e Europa são mais usadas e são minimamente mais caras que boas baterias 12V (Com a vantagem que celula pifa um por vez, já numa bateria 12V se 1 celula pifa a bateria inteira fica inútil). Tem sistemas solares com celulas avulsas durando 10 anos, uma celula dura 8, outra dura 11, esses 3 anos de diferença são muito dinheiro!
essas células de 2V, são empregadas nas centrais telefônicas, torres de transmissão de telecomunicações(satélite ou terrestre), mas muitos estão preferindo substituir por baterias estacionárias.
Mas me parece que essa troca é questão de custo a curto prazo. A uns anos as estacionárias boas não eram baratas porque praticamente só tinha Haze importada, ultimamente tem muita bateria nacional com qualidade ótima, aí as celulas avulsas importadas estão muuuuuuito caras.
Coisa tipo US$ 100 a celula de 500Ah, e US$ 500 a bateria 12V 500Ah, "economia" de US$ 100 na compra, com importação e etc talvez R$ 300 a menos, como em 8 anos as operadoras geralmente trocam de donos ou controladores 3 ou 4 vezes não vale a pena esses investimentos de longo prazo.
Celula barata é com acido, não gel, duram 15 anos se tiver manutenção. Operadora tem que terceirizar manutenção, que empresa atende o brasil todo pra fazer isso por um custo razoavel? Sem condições de operadora grande usar essas celulas de 500Ah de US$ 40, porque precisa ir todo ano ver nível de acido, percentual de acido no liquido, ladrão de pressão, ventilação (E provavelmente quem trabalha com isso tem adicional de insalubridade alto)...
Aproveitando o tópico gostaria da ajuda do Ruben e demais colegas para calcular o valor do resistor deste circuito.
Circuito: fonte de 14,5V10A entra pelo D1A e vai direto à carga, D2 e R1 corrente de carga da bateria, D1B alimenta a carga na falta de energia, pois carga vai consumir a corrente da fonte em virtude dessa ter 0.7V a mais que a tensão da bateria.
Qual valor correto do R1 para manter a carga da bateria?
D1A D1B diodo 30A usado fonte computador tipo tip3055.
D2 diodo comum 3A
R1?
Nesse circuito a bateria não vai ter proteção de descarga completa.
JMayerAnexo 53222
A conta é simples, se você quer 0,8V de queda de tensão no resistor você faz 0,8 / 10A, que dá resistor de 0,08 ohms. Se o consumo ficar em 2A, mais coerente, 0,8 / 2, que dá resistor de 0,4 ohms.
Pra potencia do resistor você multiplica, 0,8 * 10A = 8 watts, ou 0,8 * 2A = 1,6W.
O problema é esse, o resistor ideal depende do consumo, se o consumo varia o resistor também devia variar, então... uma solução simples é:
Anexo 53235
Diodo na vida real nem sempre tem 0,7V de queda, quem tem isso é junção velha e antiquada tipo o transistor 2N3055 citado (Dos anos 70). Diodo rapido (Schottky) moderno tem queda de 0,2 a 0,4V, não custam tão caro, fonte ATX pifada tem deles, as vezes de 10 ou 15A!
Mas flutuação tem que ser com corrente baixa, seria bom colocar um rele acionado por AC, de modo que quando tem AC a fonte chaveada passa por um diodo e resistor de uns 10 ohms pra manter a bateria com carga, e quando acaba AC o rele fehca o curto no diodo e resistor, permitindo alimentação pela bateria. Um capacitor de alto valor (10.000 uF) pode manter o circuito nos milisegundos em que o rele está fechando os contatos.
Obrigado Rubem pelo retorno, usarei diodo rápido mesmo, não tinha me antenado nisso, que a queda é menor nesse tipo de diodo, só para esclarecer o D3 no circuito é só pra proteção, não vai conduzir, estou á procura do diodo usado nos WOG212/TW510 que parece ser um zener de alta potência, que evita a queima desses equipamentos por sobretensão.
A idéia do diodo e resistor é justamente para manter a carga da bateria limitando a corrente bem baixa, não vejo a necessidade de relé, pois justamente o D1B conduziria corrente na falta do AC. Pois com AC quem conduz é o D1A pois a diferença de potencial é justamente os 0,7V do D2 com junção comum.
JMayer
Não é bem um zener, chamam de diodo transzorb, ou diodo supressor de tensão.
Os TPLink 5210G usam um de vinte e poucos volts, os WOG e WON devem usar algo parecido.
São desse tipo:
http://www.ebay.com/itm/10-PCS-P1-5K...-/251076954990
Esse é o 1.5KE18, pra 18V, eles suprimem ou queimam quando a tensão passa de uns 30% da tensão nominal, no de 18V vai queimar lá pelos 25V, se usar 12V tá tranquilo. Se for pouco, tem de 24, 27 e 30V, são 1N6280A, 1N6281A e 1N6282A respectivamente, vão queimar com cerca de 31, 36 e 41V respectivamente. Mais facil de achar é o 1N6282A, porque muuuuuuuito CI step-up ou step-down tipo buck converter atura até uns 45V, fazer a supressão na casa dos 41V os protege o suficiente.
(Se for pra equip. UBNT, aquele CI que faz o chaveamento opera com até 27V por padrão, como passa por um diodo antes (Silicio, comum) pode botar 27,7V, mas ele suporta picos de até 30V segundo o datasheet, ou quase 31V se ver queda de tensão em cabo e o diodinho na entrada, então casa bem com o supressor de 24V, 1.5KE24A, ou 1N6280A, que suprime em 31V (Suprime spike, se for variação MESMO, duradoura, ele queima com 31V, mas em fonte chaveada ou trafo não se vê mais variação assim hoje (31V em fonte 24V), no maximo vai ter spikes, essas fontes exageradas tipo 12V 10A tem muito spike de tensão bem alta, não 31V, mas fonte 24V 10A pode ter isso)
Kleber Teodoro, aqui não chegou nenhum convite no skype, porem já enviei as peças para eles.
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Esse tópico, acabo me tirando duvidas futuras já a respeito do assunto.
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Ainda no aguardo da mercadoria, e torcer pra durar um bom tempo, pois realmente pensei em pegar no ebay umas que iriam sair muito mais barato. E tu rubem, acabo sendo um grande professor no topic :) tiro varias duvidas minhas com suas respostas no decorrer do tópico.
Muito obrigado a todos que se propuseram a me ajudar, e após a mercadoria chegar (trocada ou não) venho para para concluir o tópico.
Blz Anderson,mas qualquer coisa pode add o meu skype!
Abraço!!
Boa noite pessoal. Estava lendo todos os post do tópico, e já li outros tópicos abordando o mesmo assunto, particularmente envolvendo fontes da volt.
Na empresa que trabalho utilizamos o seguinte, pops velhos ainda são com carregadores flutuantes, baterias e patch panel da volt, pops e torres novas fontes da volt, baterias e patch panel da volt. Tem equipamento em pops velhos com uptime de 600 dias e em torres/pops novas com 200 dias sem nenhum problema. Gostaria de saber mais quais os problemas que vocês amigos enfrentam com problemas da volt? (quais que já conheço do fórum, patch panel resetando equipamento, fonte da volt travand/queimado, cooler queimando).
Bem problema demorou mais foi solucionado, me mandaram outros equipamentos.
Porem pra quem for comprar a caixa do quadro, para ficar ao sol e chuva eu não recomendo pois a mesma já está apresentando ferrugem no interior e por fora esta como se estive-se rachando em menos de 3 meses.
Solução que encontrei foi lixar, colocar solda nas emendas, pintura nova, e por incrível que pareça coloquei também durepoxi por dentro esperei secar lixei pra ficar como se fosse dela mesmo e pintei por dentro. Agora e esperar pra ver se vai querer enferrujar por dentro novamente.
dou por encerrado o tópico, e muito obrigado a todos.