Problemas Energia Solar

Boa Tarde pessoal,

Há um tempo que trabalho com energia solar, dimensionando bem os painéis e as baterias, ainda não tive grandes problemas..

Mas algo aconteceu e está me deixando encucado,

Nos últimos dias o tempo melhorou muito na minha região, e sem nenhuma nuvem, o sol ficou exposto por 12h seguidas..

No terceiro dia, a tensão apresentada no mikrotik já estava apresentando 30v e então os mikrotiks começaram a travar, assim que eu desligava um painel, os mikrotiks destravavam instantaneamente.

A minha configuração nesta torre é o seguinte:

7 equipamentos (cpe's, Rb)
2 Painéis 320wp
2 baterias estacionárias 115ah
1 controlador mppt 40a

Obs: Troquei o controlador e o problema continuou.

Alguém tem alguma ideia? Seria excesso de sol?? rsrsrrs

mikrotik suporta ate 28v, com o excesso de sol esta gerando muita energia, você tambem pode mudar seu sistema e usar em 12v as baterias, so não sei se o seu controlador vai aceitar

Citação:

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Postado originalmente por Murilopeixotoalmeida

Boa Tarde pessoal,

Há um tempo que trabalho com energia solar, dimensionando bem os painéis e as baterias, ainda não tive grandes problemas..

Mas algo aconteceu e está me deixando encucado,

Nos últimos dias o tempo melhorou muito na minha região, e sem nenhuma nuvem, o sol ficou exposto por 12h seguidas..

No terceiro dia, a tensão apresentada no mikrotik já estava apresentando 30v e então os mikrotiks começaram a travar, assim que eu desligava um painel, os mikrotiks destravavam instantaneamente.

A minha configuração nesta torre é o seguinte:

7 equipamentos (cpe's, Rb)
2 Painéis 320wp
2 baterias estacionárias 115ah
1 controlador mppt 40a

Obs: Troquei o controlador e o problema continuou.

Alguém tem alguma ideia? Seria excesso de sol?? rsrsrrs

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Suas placas solares estão ligadas em série, assim como as baterias. Uma placa dessas chega a gerar 18~21Volts em horário de pico, por isso os 40V gerados.
Adicione um STEP DOWN : https://produto.mercadolivre.com.br/...-lm2596-3a-_JM

Adicione na entrada de cada equipamento um destes e regule para a voltagem exata do equipamento (esse step down vem com um potenciômetro de regulagem) Você pode colocar ele em uma entrada de até 42V e regular ele para rebaixar até 3V.

mudar pra 12v não dá certo neste caso, pois estes painéis são preparados pra 24v

Citação:

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Postado originalmente por sphreak

Suas placas solares estão ligadas em série, assim como as baterias. Uma placa dessas chega a gerar 18~21Volts em horário de pico, por isso os 40V gerados.
Adicione um STEP DOWN : https://produto.mercadolivre.com.br/...-lm2596-3a-_JM

Adicione na entrada de cada equipamento um destes e regule para a voltagem exata do equipamento (esse step down vem com um potenciômetro de regulagem) Você pode colocar ele em uma entrada de até 42V e regular ele para rebaixar até 3V.

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Esqueci de mencionar: Se a diferença entre a voltagem de entrada e a de saída for superior a 40%, é conveniente grudar um dissipador de calor nela

Bom Murilo, tive um problema nesse sentido.
Aqui faz muito sol, praticamente o ano inteiro. A RB no meu caso era uma que suportava até 28v, quando chegava as 9hs do dia
ela simplesmente travava... desligava, reiniciava, fazia de tudo, menos estabilizava, simplesmente por não aguentar pois ultrapassava os 30v. Tentei colocar diodos entres as placas pra tentar diminuir um pouco sem sucesso.
A solução foi um controlado MPPT controlável, limitando a voltagem máxima.
https://produto.mercadolivre.com.br/...ppt-12e24v-_JM
Esse modelo por exemplo!
Boa sorte!

Os controladores de carga que conheço nenhum funciona adequadamente e não regula a tensão para as baterias ou equipamento. Aqui, fiz um circuito para um cliente de 13,9 volts e 4 ampères de saída. Todos os aparelhos são ligados a partir da bateria com fusíveis( 1A cada), montei um com 26,5 volts para 2 air grids e em ambos os casos já faz uns 2 anos e usam baterias automotivas.
Infelizmente só protegem para sobre-tensão, e sub-tensão é complicado por que se estiver gerando no painel 19 volts sem carga, mas ao conectar na bateria cai para 9 ou 10 volts conforme a luminosidade. Tem tensão, mas não tem corrente suficiente e isso acontece com dias seguidos de nebulosidade, ou bateria no fim de sua vida útil. Solução mais barata é um gerador portátil de uns 500 watts, e alguns tem saída para 12 ou 24 volts DC ou 127/230 AC, no caso de 12 volts basta fazer a "chupeta" num carro, trator, camionete com 40 minutos ou menos até mais conforme a bateria com motor ligado.

Muitos dos controladores, já consomem por si, 800 mA pelo menos, indo para o espaço 25 watts num dia caso uma das células entre em curto( bateria), mas em condições normais ainda assim é 300 mA.
Nas teles, normalmente na central de reparo, recebem informações de tensão da rede AC, corrente de carga para bateria, tensão nominal, corrente de carga do circuito. Numa torre X, a central em SP, Curitiba ou qualquer outra cidade eles tem o conhecimento fazendo com que o técnico se desloque naquela torre para devido reparo. Acho que ainda usa o bluethoph ou infra para notebook ou multimetro. Só na fonte são 4 FANs, se uma estiver com problema, baixa rotação que seja, dispara o alarme. Fui fazer manutenção numa outra torre, e no fim acabei o auxiliando para trocar o conector de placa para AC.
Nos anos 80 a TELESP já tinha isso, mas apenas sinalizava e enviava tons num canal de serviço; hoje tudo isso é feito digitalmente. Essas fontes mesmo não tendo todos esses recursos de monitoramento, são caras, possuem tomadas para painíes solares ou geradores eólicos; não queimam com um simples raio mesmo caindo na torre e até mesmo se a rede de alta tensão cair na linha secundária; pode acontecer, pode.
Pelo que vi, tudo é ligado a partir do circuito da bateria( -48 Vcc), são inúmeros os sensores que hoje em dia não é difícil de instalar num rack digamos. Montei isso em minha fonte de bancada, como é multi-uso no primeiro vacilo queimei o voltímetro digital; amperímetro e temperatura são analógicos.

Citação:

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Postado originalmente por DrAxRj

Bom Murilo, tive um problema nesse sentido.
Aqui faz muito sol, praticamente o ano inteiro. A RB no meu caso era uma que suportava até 28v, quando chegava as 9hs do dia
ela simplesmente travava... desligava, reiniciava, fazia de tudo, menos estabilizava, simplesmente por não aguentar pois ultrapassava os 30v. Tentei colocar diodos entres as placas pra tentar diminuir um pouco sem sucesso.
A solução foi um controlado MPPT controlável, limitando a voltagem máxima.
https://produto.mercadolivre.com.br/...ppt-12e24v-_JM
Esse modelo por exemplo!
Boa sorte!

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Muito Obrigado Pela Ajuda Amigo, agr estou usando este msm modelo, vc o deixou com as configurações originais??

Mas o estranho é que antes eu usava esse modelo:
https://produto.mercadolivre.com.br/...usb-12-24v-_JM

E ele não controlava..

Citação:

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Postado originalmente por Murilopeixotoalmeida

mudar pra 12v não dá certo neste caso, pois estes painéis são preparados pra 24v

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Amigo, qualquer painel independente de sua tensão "volts" pode ser ligado em paralelo "12v", porque o painel solar tem que ter tensão a cima da bateria para carregá-la, e o controlador de carga tem a função de fazer o ajuste na saída para a bateria.

A diferença das suas placas em paralelo "12v" é que vai ser mantida a tensão de apenas uma "24v", e serão somadas as correntes 9a+9a=18a e somadas também as potências 320w+320w=640w. Você terá geração de 18a/h em horas de pico/sol, e esses 24v e essa potência em dias nublados irão cair e reduzir a geração de corrente drasticamente, enquanto isso, as suas placas ligadas em série "24v", manterá a corrente de apenas uma 9a, e a potência de apenas uma 320w, e somarão as tensões 24v+24v=48v, e em dia de céu nublado esses 24v a mais irá compensar as perdas de geração de corrente, porque as placas estão trabalhando com tensão dobradas. Se esse seu mppt for real, em horas de picos de sol as placas gerarão 9a, e na saída do mppt para as baterias irão sair 20a.

Placas de 18v para carregar baterias em 24v, seriam necessário duas placas ligadas em série para somar as tensões 18v+18v=36v, senão, uma placa só não carrega a bateira em 24v, porque só tá gerando 18v. Que não é o seu caso!

O seu problema é porque tá havendo uma variação de tensão para mais ou para menos, e você terá que aplicar o método aconselhado pelo amigo "sphreak".

Meu irmão tem uma interface de celular rural que funciona com fonte de 12v, porém, na embalagem do produto tá especificando que ela aceita tensão de 9v a 15v, sendo assim, o aparelho não sente variações de tensões.

Citação:

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Postado originalmente por chicao48

Amigo, qualquer painel independente de sua tensão "volts" pode ser ligado em paralelo "12v", porque o painel solar tem que ter tensão a cima da bateria para carregá-la, e o controlador de carga tem a função de fazer o ajuste na saída para a bateria.

A diferença das suas placas em paralelo "12v" é que vai ser mantida a tensão de apenas uma "24v", e serão somadas as correntes 9a+9a=18a e somadas também as potências 320w+320w=640w. Você terá geração de 18a/h em horas de pico/sol, e esses 24v e essa potência em dias nublados irão cair e reduzir a geração de corrente drasticamente, enquanto isso, as suas placas ligadas em série "24v", manterá a corrente de apenas uma 9a, e a potência de apenas uma 320w, e somarão as tensões 24v+24v=48v, e em dia de céu nublado esses 24v a mais irá compensar as perdas de geração de corrente, porque as placas estão trabalhando com tensão dobradas. Se esse seu mppt for real, em horas de picos de sol as placas gerarão 9a, e na saída do mppt para as baterias irão sair 20a.

Placas de 18v para carregar baterias em 24v, seriam necessário duas placas ligadas em série para somar as tensões 18v+18v=36v, senão, uma placa só não carrega a bateira em 24v, porque só tá gerando 18v. Que não é o seu caso!

O seu problema é porque tá havendo uma variação de tensão para mais ou para menos, e você terá que aplicar o método aconselhado pelo amigo "sphreak".

Meu irmão tem uma interface de celular rural que funciona com fonte de 12v, porém, na embalagem do produto tá especificando que ela aceita tensão de 9v a 15v, sendo assim, o aparelho não sente variações de tensões.

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Muito Obrigado pela atenção amigo, mas vc não entendeu muito a minha dúvida, eu já trabalho com dois painéis em serie e duas baterias em série..

Mas obrigado msm pela intenção, seus cálculos estão certos

Citação:

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Postado originalmente por Murilopeixotoalmeida

Muito Obrigado pela atenção amigo, mas vc não entendeu muito a minha dúvida, eu já trabalho com dois painéis em serie e duas baterias em série..

Mas obrigado msm pela intenção, seus cálculos estão certos

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Tá ok garoto, kkkkkkk!

Não coloquei original não... modifiquei com meu gosto... modifiquei o minimo pra não estressar a bateria e o máximo pra não derrubar minhas RB´s...
Hoje fica assim pra mim
Anexo 68714

são 111dias nessa peleja... 29,9 --- 29,8 e
Agora são quase meio dia, em outros tempos teria perdido o aceso.

Em tempo.... a única diferença entre nós dois nesse caso no sistema solar é que uso 4 baterias de 115ah ao invés de 2.

Esse controlador não tem configuração de tipo de bateria?

Ele na verdade NÃO é MPPT, ele é um PWM variável, mas os MPPT de verdade sempre tem (Em todos que vi) seleção do tipo de bateria, e conforme o tipo selecionado a tensão de flutuação muda.

No caso dos MPPT mais barato da Sun e da EPsolar, ou dos PWM com painel, é só ir selecionando o tipo de bateria que no próprio painal aparece a tensão em que ficarão, tem opção de flutuação a 27,5V ou pouco menos (Esse 0,5V some até nos cabos se não forem grossos demais, nem UBNT trava).

Mas acho mais simples resolver isso colocando 2 ou 3 diodos em série na saída do controlador de carga. Diodo comum mesmo, dá 0,7V de queda em cada um, se colocar 3 já dá 2,1V de queda. Eles dissiparão 0,7V multiplicado pela corrente circulando, se são 2A circulando, 0,7 * 2 = 1,4W por hora dissipados na forma de calor. É alguma perda mas nada grave, conversor dc-dc diminuindo pra 18V (3V a menos que a tensão mínima das baterias, 21V) terá o melhor rendimento mas se tem 55W de consumo (Pra ter 2A saindo do controlador 24V) ainda vai perder uns 4W (3 * 1,4W = 4,2W dos 3 diodos) então na real essas 2 soluções dão na mesma, conversor dc-dc ou diodos.

Diodo 10A custa incríveis R$ 1 por cada, precisa vender a sogra pra comprar 4 deles (Ainda que tenha os R$ 4 sobrando, venda a sogra).

A vantagem do conversor dc-dc é que no fim da carga TEM QUE dar uma sobretensão pra equalização das células, ideal seria uns 30 ou 31V. Sem esse boost é meio comum ter desequalização. Mas colocando pra flutuar em 27V (Pra bateria estacionaria comum da Bosch, Freedom ou Moura, que tem água na prática, uns menus chamarão de bateria ventilada) não terá mais que 29V mesmo no boost de equalização, se colocar 3 ou 4 diodos talvez nem 28V. Mas enfim, se quer certeza de tensão limitada abaixo de 27V mesmo no fim da carga, o conversor dc-dc ajustado pra 18-20V terá o melhor rendimento possível.

(Mas isso também pode ser visto como castigo pra quem exagera na bitola de fio. A queda de tensão pode ser um problema, mas nesse caso é solução, usando fio de 1,5mm² em 30m deles ia ter queda de tensão suficiente pra não criar esse problema se ajustasse pra outro tipo de bateria (Ventilada). Se ajustar pra bateria selada vai ter tensão muito mais alta mesmo, lembrem que as estacionárias comuns são vendidas como seladas, e são seladas à saída de líquido mesmo, mas por selada nos controladores entenda VRLA, e VRLA é um tipo de bateria bem mais cara! Uma Bosch estacionária comum se não me engano custa praticamente 2/3 do preço de uma Getpower que é VRLA de verdade, ou 60% do preço. Enfim, estacionaria comum Bosch ou Freedom (Ou Moura) não é VRLA exatamente (Apesar de ter válvula), então não usem flutuação em tensão tão alta nelas! Sete o controlador pra ventilada, flutuação a 27V e equalização a 29,5V já tá bom, e 29,5V depois de 3 diodos comuns vira 27,6V, e depois de 30m de fiação adequada (Nada de exagera com fio de 4mm! Medinho de fio derretido num caso desse é noobice, usa fusível de digamos 5 ou 10A e pronto, porta-fusível externo tipo faca custa R$ 4 e fusível automotivo faca custa R$ 0,50) vai ter menos de 27V, não trava nem UBNT, que dirá MK)

Fiz um teste naquele esquema de colocar uma fonte chaveada no lugar da entrada do painel. Coloquei uma fonte de 24v por 15a naqueles controladores simples, aquele azul e duas bateria de 12v9a e a saida ta chegando a 32v e com fonte de 12v8a e uma bateria chega a 15v.
Pensei que ele controlava a saida mais não. Agora vou ter que por diodo ou esse step-dow o ruim e que tem que colocar um para cada ap pois o maximo dele e 3a. Acho que eu vou usar 12v mesmo.

Citação:

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Postado originalmente por rubem

Esse controlador não tem configuração de tipo de bateria?

Ele na verdade NÃO é MPPT, ele é um PWM variável, mas os MPPT de verdade sempre tem (Em todos que vi) seleção do tipo de bateria, e conforme o tipo selecionado a tensão de flutuação muda.

No caso dos MPPT mais barato da Sun e da EPsolar, ou dos PWM com painel, é só ir selecionando o tipo de bateria que no próprio painal aparece a tensão em que ficarão, tem opção de flutuação a 27,5V ou pouco menos (Esse 0,5V some até nos cabos se não forem grossos demais, nem UBNT trava).

Mas acho mais simples resolver isso colocando 2 ou 3 diodos em série na saída do controlador de carga. Diodo comum mesmo, dá 0,7V de queda em cada um, se colocar 3 já dá 2,1V de queda. Eles dissiparão 0,7V multiplicado pela corrente circulando, se são 2A circulando, 0,7 * 2 = 1,4W por hora dissipados na forma de calor. É alguma perda mas nada grave, conversor dc-dc diminuindo pra 18V (3V a menos que a tensão mínima das baterias, 21V) terá o melhor rendimento mas se tem 55W de consumo (Pra ter 2A saindo do controlador 24V) ainda vai perder uns 4W (3 * 1,4W = 4,2W dos 3 diodos) então na real essas 2 soluções dão na mesma, conversor dc-dc ou diodos.

Diodo 10A custa incríveis R$ 1 por cada, precisa vender a sogra pra comprar 4 deles (Ainda que tenha os R$ 4 sobrando, venda a sogra).

A vantagem do conversor dc-dc é que no fim da carga TEM QUE dar uma sobretensão pra equalização das células, ideal seria uns 30 ou 31V. Sem esse boost é meio comum ter desequalização. Mas colocando pra flutuar em 27V (Pra bateria estacionaria comum da Bosch, Freedom ou Moura, que tem água na prática, uns menus chamarão de bateria ventilada) não terá mais que 29V mesmo no boost de equalização, se colocar 3 ou 4 diodos talvez nem 28V. Mas enfim, se quer certeza de tensão limitada abaixo de 27V mesmo no fim da carga, o conversor dc-dc ajustado pra 18-20V terá o melhor rendimento possível.

(Mas isso também pode ser visto como castigo pra quem exagera na bitola de fio. A queda de tensão pode ser um problema, mas nesse caso é solução, usando fio de 1,5mm² em 30m deles ia ter queda de tensão suficiente pra não criar esse problema se ajustasse pra outro tipo de bateria (Ventilada). Se ajustar pra bateria selada vai ter tensão muito mais alta mesmo, lembrem que as estacionárias comuns são vendidas como seladas, e são seladas à saída de líquido mesmo, mas por selada nos controladores entenda VRLA, e VRLA é um tipo de bateria bem mais cara! Uma Bosch estacionária comum se não me engano custa praticamente 2/3 do preço de uma Getpower que é VRLA de verdade, ou 60% do preço. Enfim, estacionaria comum Bosch ou Freedom (Ou Moura) não é VRLA exatamente (Apesar de ter válvula), então não usem flutuação em tensão tão alta nelas! Sete o controlador pra ventilada, flutuação a 27V e equalização a 29,5V já tá bom, e 29,5V depois de 3 diodos comuns vira 27,6V, e depois de 30m de fiação adequada (Nada de exagera com fio de 4mm! Medinho de fio derretido num caso desse é noobice, usa fusível de digamos 5 ou 10A e pronto, porta-fusível externo tipo faca custa R$ 4 e fusível automotivo faca custa R$ 0,50) vai ter menos de 27V, não trava nem UBNT, que dirá MK)

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Boas informações Rubem...
Sofri muito pra entender na prática o que você mostrou na teoria.
Ele não tem seletor de bateria. Tive que ler o que a bateria pedia pra poder mudar na configuração dele.
Realmente não é MPPT... só quando coloquei pra funcionar vi que não era... mas achei "vantajoso" pois o outro mais simples sem
display não tinha nenhum tipo de informação.

Citação:

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Postado originalmente por wala

Fiz um teste naquele esquema de colocar uma fonte chaveada no lugar da entrada do painel. Coloquei uma fonte de 24v por 15a naqueles controladores simples, aquele azul e duas bateria de 12v9a e a saida ta chegando a 32v e com fonte de 12v8a e uma bateria chega a 15v.
Pensei que ele controlava a saida mais não. Agora vou ter que por diodo ou esse step-dow o ruim e que tem que colocar um para cada ap pois o maximo dele e 3a. Acho que eu vou usar 12v mesmo.

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Tem conversor dc-dc com capacidade bem maior que 3A: https://produto.mercadolivre.com.br/...12v-35-vcc-_JM (Eu uso fan até nos conversores pequenos, que dirá nos grandes!)

Usa só 1, na saída do controlador mesmo. Ajusta pra 18 a 20V e terá funcionamento mesmo quando a bateria estiver no fim da carga (Ajustar pra 24V não dá, já que as baterias vão cair pra 24V no meio da capacidade e o conversor dc-dc vai falhar).

Mas mandar 32V pras baterias também não tem nada de saudável, essas baterias não vão durar muito tempo! Economiza no controlador, gasta nas baterias...

Citação:

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Postado originalmente por rubem

Tem conversor dc-dc com capacidade bem maior que 3A: https://produto.mercadolivre.com.br/...12v-35-vcc-_JM (Eu uso fan até nos conversores pequenos, que dirá nos grandes!)

Usa só 1, na saída do controlador mesmo. Ajusta pra 18 a 20V e terá funcionamento mesmo quando a bateria estiver no fim da carga (Ajustar pra 24V não dá, já que as baterias vão cair pra 24V no meio da capacidade e o conversor dc-dc vai falhar).

Mas mandar 32V pras baterias também não tem nada de saudável, essas baterias não vão durar muito tempo! Economiza no controlador, gasta nas baterias...

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Eu não mando 32v para as bateria o que acontece e que esse controlador de carga quando ta na fonte da seus 25v, ai vc desliga a fonte ele pega a tensão da bateria e começa a subir ate 32v vindo só da bateria ai vc liga a fonte denovo e não reduz, só reduz se desligar fonte e bateria e ligar novamente. To achando melhor comprar um nobreak mesmo que esse barato ta saindo caro.

Citação:

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Postado originalmente por rubem

Tem conversor dc-dc com capacidade bem maior que 3A: https://produto.mercadolivre.com.br/...12v-35-vcc-_JM (Eu uso fan até nos conversores pequenos, que dirá nos grandes!)

Usa só 1, na saída do controlador mesmo. Ajusta pra 18 a 20V e terá funcionamento mesmo quando a bateria estiver no fim da carga (Ajustar pra 24V não dá, já que as baterias vão cair pra 24V no meio da capacidade e o conversor dc-dc vai falhar).

Mas mandar 32V pras baterias também não tem nada de saudável, essas baterias não vão durar muito tempo! Economiza no controlador, gasta nas baterias...

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Esse conversor DC DC é um regulador de tensão?

Citação:

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Postado originalmente por rubem

Esse controlador não tem configuração de tipo de bateria?

Ele na verdade NÃO é MPPT, ele é um PWM variável, mas os MPPT de verdade sempre tem (Em todos que vi) seleção do tipo de bateria, e conforme o tipo selecionado a tensão de flutuação muda.

No caso dos MPPT mais barato da Sun e da EPsolar, ou dos PWM com painel, é só ir selecionando o tipo de bateria que no próprio painal aparece a tensão em que ficarão, tem opção de flutuação a 27,5V ou pouco menos (Esse 0,5V some até nos cabos se não forem grossos demais, nem UBNT trava).

Mas acho mais simples resolver isso colocando 2 ou 3 diodos em série na saída do controlador de carga. Diodo comum mesmo, dá 0,7V de queda em cada um, se colocar 3 já dá 2,1V de queda. Eles dissiparão 0,7V multiplicado pela corrente circulando, se são 2A circulando, 0,7 * 2 = 1,4W por hora dissipados na forma de calor. É alguma perda mas nada grave, conversor dc-dc diminuindo pra 18V (3V a menos que a tensão mínima das baterias, 21V) terá o melhor rendimento mas se tem 55W de consumo (Pra ter 2A saindo do controlador 24V) ainda vai perder uns 4W (3 * 1,4W = 4,2W dos 3 diodos) então na real essas 2 soluções dão na mesma, conversor dc-dc ou diodos.

Diodo 10A custa incríveis R$ 1 por cada, precisa vender a sogra pra comprar 4 deles (Ainda que tenha os R$ 4 sobrando, venda a sogra).

A vantagem do conversor dc-dc é que no fim da carga TEM QUE dar uma sobretensão pra equalização das células, ideal seria uns 30 ou 31V. Sem esse boost é meio comum ter desequalização. Mas colocando pra flutuar em 27V (Pra bateria estacionaria comum da Bosch, Freedom ou Moura, que tem água na prática, uns menus chamarão de bateria ventilada) não terá mais que 29V mesmo no boost de equalização, se colocar 3 ou 4 diodos talvez nem 28V. Mas enfim, se quer certeza de tensão limitada abaixo de 27V mesmo no fim da carga, o conversor dc-dc ajustado pra 18-20V terá o melhor rendimento possível.

(Mas isso também pode ser visto como castigo pra quem exagera na bitola de fio. A queda de tensão pode ser um problema, mas nesse caso é solução, usando fio de 1,5mm² em 30m deles ia ter queda de tensão suficiente pra não criar esse problema se ajustasse pra outro tipo de bateria (Ventilada). Se ajustar pra bateria selada vai ter tensão muito mais alta mesmo, lembrem que as estacionárias comuns são vendidas como seladas, e são seladas à saída de líquido mesmo, mas por selada nos controladores entenda VRLA, e VRLA é um tipo de bateria bem mais cara! Uma Bosch estacionária comum se não me engano custa praticamente 2/3 do preço de uma Getpower que é VRLA de verdade, ou 60% do preço. Enfim, estacionaria comum Bosch ou Freedom (Ou Moura) não é VRLA exatamente (Apesar de ter válvula), então não usem flutuação em tensão tão alta nelas! Sete o controlador pra ventilada, flutuação a 27V e equalização a 29,5V já tá bom, e 29,5V depois de 3 diodos comuns vira 27,6V, e depois de 30m de fiação adequada (Nada de exagera com fio de 4mm! Medinho de fio derretido num caso desse é noobice, usa fusível de digamos 5 ou 10A e pronto, porta-fusível externo tipo faca custa R$ 4 e fusível automotivo faca custa R$ 0,50) vai ter menos de 27V, não trava nem UBNT, que dirá MK)

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Muito Obrigado Amigo, vou usar suas informações com certeza,

Mas o meu problema foi confiar em um controlador falso então, acho que na verdade esses controladores servem somente para mostrar informações e no "máximo" tem alguns diodos na entrada.

Citação:

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Postado originalmente por DrAxRj

Não coloquei original não... modifiquei com meu gosto... modifiquei o minimo pra não estressar a bateria e o máximo pra não derrubar minhas RB´s...
Hoje fica assim pra mim
Anexo 68714

são 111dias nessa peleja... 29,9 --- 29,8 e
Agora são quase meio dia, em outros tempos teria perdido o aceso.

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Mas pode ver que msm vc modificando ele não bloqueou a tensão de saida.. ou vc colocou 30V?

Antes dos meus MK travarem, eles estavam mostrando 31V..

seu controlador de carga, não tem saída 24v? qual equipamento esta alimetando seus equipamentos?

Citação:

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Postado originalmente por alextaws

seu controlador de carga, não tem saída 24v? qual equipamento esta alimetando seus equipamentos?

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Eu coloquei 29,9v como saída, antes chegava a 33v.
Ele controla a saída sim... de 24,.a.. 33v...
Possível que esse que peguei regule realmente seja não tão bom assim...
Subi pra 29,9 pra quando houver queda de tensão não afetar tanto...
Uso RBs, MIMOSAs rádios UBNT, todos aguentam a voltagem de 30v.

Citação:

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Postado originalmente por DrAxRj

Eu coloquei 29,9v como saída, antes chegava a 33v.
Ele controla a saída sim... de 24,.a.. 33v...
Possível que esse que peguei regule realmente seja não tão bom assim...
Subi pra 29,9 pra quando houver queda de tensão não afetar tanto...
Uso RBs, MIMOSAs rádios UBNT, todos aguentam a voltagem de 30v.

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Se vc puder me mandar uma foto um dia do seu controlador, te agradeço...

Mas o meu está controlado para saida 27,2V e msm assim passou dos 30v

Citação:

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Postado originalmente por Murilopeixotoalmeida

Se vc puder me mandar uma foto um dia do seu controlador, te agradeço...

Mas o meu está controlado para saida 27,2V e msm assim passou dos 30v

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Tranquilo. Logo estarei novamente por lá e te envio.

Citação:

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Postado originalmente por DrAxRj

Eu coloquei 29,9v como saída, antes chegava a 33v.
Ele controla a saída sim... de 24,.a.. 33v...
Possível que esse que peguei regule realmente seja não tão bom assim...
Subi pra 29,9 pra quando houver queda de tensão não afetar tanto...
Uso RBs, MIMOSAs rádios UBNT, todos aguentam a voltagem de 30v.

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Aqui uso PWM com saída em 24v, nunca tive problemas

Citação:

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Postado originalmente por fhayashi

Esse conversor DC DC é um regulador de tensão?

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Por "regulador de tensão" chamamos os circuitos velhos dos ano 70 (LM317, 7812, 7805), que tem rendimento pra lá de tosco. Um conversor dc-dc usa métodos mais modernos (PWM de largura ajustavel, de largura e amplitude ajustável, pulso de qualquer formato de amplitude ajustável) por isso tem rendimento MUITO melhor. Digamos 96% de rendimento diminuindo a tensão, e 90% aumentando a tensão (Os conversores que reduzem a tensão são os step-down, os que aumentam são os step-up). Regualdor de tensão dos anos 70 tipo 7812 reduzindo de 30 pra 12V vai ter rendimento de menos de 50%, o resto vira calor. Parece pouca coisa 50% de 7 watts, mas se pegar 3 ou 4 aparelhos com esses reguladores toscos, no ano eles gastarão na conta de luz o preço de um controlador solar decente (Conta de luz tá batendo R$ 1 por kWh nas época com bandeira vermelha pra conta comercial!).

Citação:

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Postado originalmente por Murilopeixotoalmeida

Muito Obrigado Amigo, vou usar suas informações com certeza,

Mas o meu problema foi confiar em um controlador falso então, acho que na verdade esses controladores servem somente para mostrar informações e no "máximo" tem alguns diodos na entrada.

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Na verdade mesmo os falsos tem alguma qualidade, porque se o pessoal coloca fonte 24V na entrada, e eles tem 32V na saída, eles fazem muita coisa.

O problema é que eles são um conversor dc-dc step-up meio simples por dentro, aumenta a tensão pra captar mesmo quando os painéis estão com pouco sol, na verdade eles fazem o trabalho muito bem quando estão no uso planejado, com painel solar. O problema é falta circuito inteligente que dá uma sobretensão pra desequalização só por meia hora no fim da carga (Eles estão fazendo isso o dia todo pelo visto).

Os da EPSolar e da Sun em lojas tipo Minhacasasolar.com.br e neosolar.com.br devem estar uns R$ 350 nos modelos de 20A com painel, nem olhei agora mas todos os que lembro de ver que tem painel tem ajuste pro tipo de bateria, seria só ajustar pra bateria comum ventilada e eles ficarão a pouco mais de 27V, acho que 27,7V, a saída será praticamente isso (Mesmo controlador caro só pega a tensão das baterias, passa por um mosfet (Usado como rele, na prática) e já tá na saída, queda de 0,3V no mosfet provavelmente), ou seja, terá saída de uns 27,4V, que depois de uns metros de fiação comum (Azar de quem exagera em bitola!) vai estar abaixo de 27V, tensão que até os UBNT mais comuns aguentam (Pessoal fala que UBNT aguenta 30V mas isso não vale pra qualquer Bullet5, ou NS Loco, ou Airgrid, esses domésticos travam fácil depois dos 27 ou 27,5V). Eles tem uns minutos de sobretensão por dia, mas que eu tenha visto não passam dos 30V nesse período, ou seja, ainda não travam nenhum equipamento.

Controlador PWM barato não tem sobretensão pra desequalização, mas... tem PWM ruidosa pra caramba, precisa colocar um filtro LC na saída, porque muito equipamento de rede não tem filtragem boa na entrada da alimentação. Digamos que se você tivesse economizado ainda mais e colocado controlador de R$ 60, não teria esse problema (E ruído nem sempre atrapalha nos equiptos atuais).

wala, pelo que entendi você usa fonte AC/DC mais painel solar; se for isso essa fonte deve estar com problema e mande reparar o quanto antes por que a bateria pode explodir. Na torre da Oi, explodiram 4 baterias, de 48 foi para 60 volts, quando o máximo recomendável é 57,6 volts ( + 20%). Celular é 4,32 volts mas são ajustados para 4,2 volts; Asus, Motorola com se carregador turbo o próprio dispositivo detecta se é original ou não, não sendo original fica no melhor das hipóteses no intermediário ou em carga lenta mas costuma nem carregar, mantém a carga( 15%), assim que recebi o G 5 fiz ensaio.
Mais de duas décadas atrás fiz ensaios com baterias conectados na fonte, painel solar, alternadores de carros e com multímetro Fluke e outras marcas, daí a minha conclusão de 20%; nos veículos são ajustados para 13,7 volts e quando totalmente carregada libera um pulso de 14,3 volts a 85 km/h. Costumava usar faróis acesos por conta disso, acabando por descobrir o quanto era mais seguro trafegar durante o dia.
Meus professores de eletrônica falavam que a coisa mais simples e besta de montar são fontes. Contudo é o projeto primordial para qualquer dispositivo, afinal tudo quase tudo que é de energia perdida transformada em calor está na fonte( 20% a 30%); se fosse uma energia de combustão interna seria em torno de 60% pelo menos.

Não eu so uso a fonte no lugar do painel para tipo virar uma fonte nobreak, mais ja descobri o problema era o voltimetro que tava loco coloquei outro e ele ta medindo certo. Para quem quiser ver esses controladores simples por dentro vai umas fotos.
Esse azul e o melhorzinho ele deixa escolher o tipo de bateria programa a tensão e a saida e o corte
e não da retorno na fonte quando só ta na bateria

Anexo 68718 Anexo 68719

Esse aqui tem todas as funçoes do azul e luz para ver no escuro mais ele da retorno na fonte quando ta só na bateria fazendo com que a fonte continue ligada
tem que colocar diodo para não retornar

Anexo 68720 Anexo 68721



Esse e mais simples que o azul e tudo automatico e só tem a função de programar a hora de desligar

Anexo 68722 Anexo 68723

@wala, acho que todos esses são PWM variável, variando o pulso pra subir ou descer a tensão (O mesmo circuito serve de step-up e step-down), porque os MPPT "de verdade" (Sun, EP, Xantrex) tem muito mais componentes, dá pra ver bem as bobinas enormes, tem capacitor grande, é circuito bem mais complexo e dá pra separar nitidamente as partes.

(Não tenho fotos porque nunca nenhum pifou, tudo que usei tá lá no lugar funcionando sem problemas a anos, zero necessidade de mexer neles)

MPPT mais caro da EPsolar (R$ 500)e tem mais componentes dentro que meu notebook da STI, tem amp. op. pra tudo que é detalhe, tem mil filtragens, tem CI's dedicados (Eu pelo menos não achei datasheets de uns), é coisa nitidamente muito mais complexa, aí sim acredito que são MPPT de verdade com rendimento de 95-96% praticamente de 15 a 35V nos painéis.

A volt ta comercializando uma linha de controladores para painel solar achei interessante pois alguns tem gerencia http://www.volt.ind.br/ctrlmpptsolarev.php

http://www.volt.ind.br/ctrlredundantesolar.php

http://www.volt.ind.br/ctrlsolarpwm.php

https://produto.mercadolivre.com.br/...-evolution-_JM
esse mppt parece ser um bom preço pelo valor e ainda tem porta de gerencia achei interessante
Deem sua opniao pessoal se esses produtos da volt são bons.

Coisa rara eu gostar de equipamento da Volt, mas esse aí tá bem caprichado, gostei. Finalmente temos um controlador simples com ethernet pra pelo menos monitorar remotamente tudo.

Deve ter um chipset meio antigo já que só roda a 10Mbps, não é problema pra 99,9% dos equipamentos que todo mundo usa mas deve ter alguém com equipto fixo em 100Mbps que vai ter que colocar um switch barato no caminho.

Gostei do dissipador de calor grande por baixo, e de ter a caixa toda vazada pra ventilação decente.

Mesmo que isso seja só um PWM variável (Não fazendo step-up), já tó ótimo pro preço.

O controlador de carga, quando razoável, é automático. Isso significa que seus painéis fornecem 24V, mas a bateria pode ser de 12V .
Isso faz a tensão na saída ser igual a da tensão da bateria.
Pronto, problema resolvido.

Se seu controlador não faz isso, coloca um conversor dcdc na saída que limite a tensão em 22V. Resolve em 100%.

Poucos controladores 12V suportam tensão de entrada maior que uns 22 ou 23V. Esse papo de usar painel 24V com controlador 12V não é bem assim, tem que escolher controlador a dedo, a tensão com baixo consumo no painel 24V passa dos 32V, pouquíssimos controladores 12V suportam isso.

Pega um barato, bem comum, tipo esse: https://www.solaronline.com.au/victr...regulator.html Em 12V a tensão máxima de entrada (Max input voltage) é 28V. E painel passa FÁCIL de 28V até com consumo equivalente a uns 40% da capacidade.

Usar pra passar de 24 pra 12V é uma coisa (Ainda assim controladro pwm barato geralmente queima com mais de 22 ou 23V), plugar painel 24V (Que passa de 32V com muito sol e baixo consumo) em controlador solar 12V é completamente diferente, tem que escolher controlador a dedo, os mais acessíveis no Brasil não suportam isso.