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  1. Problema de adaptar fonte ATX é o tempo, então a questão é tempo versus custo. Nalguns casos o BNDES ajuda no custo.

    Digo que vai muito tempo pra adaptar as fontes porque difícil conseguir 7 modelos iguais, teria que comprar novas, e as vezes os modelos mudam, nem todas as fontes de R$ 24 (Distribuidores) tem só 1 CI na saída, as que tem 2 CI's na parte de saída tem controle de sobrecorrente, sobretensão e etc, circuitos que tornam as fontes melhores, mas que atrapalham muito na hora de mecher na tensão de saída.

    Se quer mesmo mecher nisso, as Pixxo de 200W tem só 1 CI na saída, as Wisecase ROXAS de 220W idem (Cuidado com as amarelas de 220W deles, são bem piores em materia de sobrevivencia a calor, já as cinza de 220W dels (Modelo mais antigo que as roxas) tem 2 CI's na saída), a Link do Brasil de 200W, as Horse Power de 250W, que lembre só. Quanto mais antigo o modelo que achar, melhor, porque tem menos componentes. A Pixxo de 200W por exemplo tem muito componente em pouco espaço, é chato mecher naquele espaço pequeno. As Wisecase tem mais espaço, mas também tem muuuuito componente a remover, as Link do Brasil também acabam apertadas apesar de serem maiores. Enquanto isso tem fonte velha como umas Coletek de "450W", que na verdade suportam 140W e olhe lá, que tem pouquíssimos componentes na saída, modelo CT-2045S, facílimo mecher nelas, o CI 7520 tem nos pinos 1, 2 e 3 a entrada de 3,3, 5 e 12V, é só tapear eles, no pino 16 tem a possibilidade de colocar um trimpo pra ajuste fino a partir das linhas de 5 e 12V, se a intenção fosse aumentar pra apenas 13,2V (Devido a tensão das baterias é melhor não chegar a 13,8V se estas não ficarem a 25ºC, vide ficha técnica das baterias que pretende usar) só o trimpot de ajuste no pino 16 resolvia.
    (Como fonte pra pc são péssimas, a Coleção tem um péssimo time de escolha de produtos a vender, tanto que já sujou o nome Coleção, depois sujou o nome Coletek, e hoje C3Tech já tem fama de produto de qualidade inferior (Pra não dizer palavrão) maquiado como se fossem Seventeam ou Coolermaster)

  2. Sei que o tópico esta antigo mas....

    Posso colocar no lugar da fonte 15v usar um transformador gerando direto 15V ?

    Pois meus pops são na zona rural e tenho muitas descargas elétricas e só os esses trafos que sobrevivem !!



  3. Pode, sem problemas, só lembra da queda de tensão no controlador de carga, a maioria dos controladores usa mosfets e com isso a queda de tensão mal chega a 1V, mas tem controlador esquisito (Antigamente via eles) com CI com 3V de dropout, que pra bateria chegar a 13,5V exigiria um trafo de 16,5V, que por acaso existem em lojas/distribuidores de material pra CFTV (Os que comprei seriam 16,5V x 1,5A), mas acho que é mais facil achar os de 18V se tiver um controlador antigo (Mais de 10 anos).

    Cuida também o consumo, trafo barato hoje não aguenta mais a capacidade prometida, prometem digamos 1,5A mas se você coloca uma carga consumindo 1,3A no dia seguinte eles abrem, tem que sobredimensionar igual fonte.

    Ah, e trafo joga pro ar 50% da energia, o rendimento é baixo, por isso se usa chaveamento, se não tiver problema com conta de energia tá tranquilo.

  4. Aproveitando...

    Aqui utilizo 4 baterias estacionárias 105Ah, com 2 bancos de 24V somando para dar os 48V do meu rádio licenciado.

    Utilizo 2 fontes no-break de 24V-7a (volt) um para cada banco de 24V e 1 fonte no-break de 48V-4a (ccn) para o rádio licenciado.

    Os equipamentos 24V (routerboard) e dividido entre os bancos ligando 1/2 em um banco e outra 1/2 em outro banco de 24V.

    Mas notei que um dos bancos esta com carga mais baixa que o outro, deve ser devido a não divisão correta da carga nos bancos, sobrecarregando a fonte nobreak que uso (volt).

    Estava pensando:

    - Usar um conversor DC-DC de 48V p/ 24V.
    - Aumentar a "fonte no-break" dos bancos de 24V pra sempre ter carga de sobra, para as baterias não sofrer descarga.
    - Tirar as fonte no-break de 24V e deixar somente fontes 54V ou 60V (depende do controlador) de alta potência com controlador de carga 48V e tirar os 24V para os equipamentos direto das baterias sem usar fonte no-break pra eles.
    - Dividir os bancos, deixas 4 para formar os 48V e colocar mais 2 ou 4 (melhor autonomia) para formar os 24V, dai fonte e controlador separado.

    Qual a melhor opção pra manter a carga completa em todas as baterias...

    Agradeço a atenção....



  5. Se tem muita queda de energia uma fonte de 7A (Esse nobreak da Volt) seria ideal pra uma bateria de 70Ah, se você tem 105Ah precisaria uma fonte de 11A. Provavelmente por isso não dure.

    Quanto a equalização, flutuação a 13,5V em estacionárias com carga pequena cria desequalização, isso é fato, uns carregadores inteligentes jogam por 20 minutos por dia 15,4V, que é a tensão maxima de carga cíclica, isso equaliza as baterias. Outros carregadores inteligentes não mantém as baterias em flutuação, carregam elas em 14,4V (Não 15,4V), e só mandam tensão pra elas denovo quando a tensão cai pra 13,8V, com isso a bateria fica flutuando entre uns 85 e 100% da capacidade mas sem desequalização e sem sulfatação.

    As vezes algumas pessoas dão sorte e tem varias celulas da mesma resistencia, aí não tem problema de equalização.

    Quais modelos comerciais operam assim ou assado não sei dizer, só conheço os Xantrex importados assim, e são caros, porque são microcontrolados (Não é só um PIC e um par de LM324 tipo os nobreaks comuns no mercado). Mas se atente a corrente de carga ideal, pra estacionária a recomendação é 48 horas (48!!!) a 13,8V, o que requer uma corrente de 3A pra uma bateria de 105Ah (2 em serie com um carregador de 27,6V dá na mesma) MAS com uma carga de equalização semanal até 15,4V (Ou 30,8V).

    Os controladores Xantrex assim que conheço são na verdade pra energia solar, por isso fazem 20 minutos de equalização por dia, talvez os modelos AC deles pra baterias estacionárias façam a equalização semanal como deviam (É semanal porque raramente se usa bateria estacionária pequena tipo 18Ah onde o consumo é coisa tipo 6Ah, e raramente se consome mais que uns 5% da capacidade da bateria, o normal é ter bateria grande que entra em uso algumas horas por semana, esse é o cenario em que elas duram).

    Não estranhe os 15,4V que citei, carga cíclica em chumbo-acido tradicionalmente se faz com 14,4V, mas estacionárias pra ficar equalizadas precisa 15,4V por alguns periodos, se você medir a bateria interna de uns nobreaks comerciais verá essa tensão "absurdamente alta" no fim do processo de carga.
    (Mas não quer dizer que nobreaks sejam bons carregadores, o circuito é planejado pra bateria interna de 7Ah, quando você coloca uma externa de 60Ah a resistencia interna da bateria não permite que a tensão suba (Aí depende do nobreak e da resistencia interna da bateria) e não ocorre equalização de qualquer forma)

    Não tenho produto comercial pra sugerir, mas acredite, os controladores de R$ 1500 são muuuuuito mais complexos que os xing-ling de US$ 10 (Uso esses), porque pra otimizar a vida das baterias, reduzir sulfatação, evitar desequalização, precisa muita "manutenção" mesmo. Um nobreak de R$ 200 não representa muita tecnologia, eles são caros pela baixa demanda, mas são circuitos relativamente simples, precisa um circuito muito inteligente, com bateria no timer, pra fazer essa contagem de tempo x tensão x corrente, e recomeçar quando as baterias entrarem em uso, mas não esquecer de uma equalização as vezes... enfim, é complexo fazer isso, por R$ 300 não dá pra fazer esse tipo de circuito.






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