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o manual do aquecedor Lorenzetti 1600 N - exaustão natural informa condições minimas para o acendimento: vazão em litros por minuto (l/min) 2,5 a 7,5 e pressão 1,5 a 3,5 mca. Pressão máxima de 80 mca. A capacidade de vazão para aquecer água a 20o C nas condições padrão 15o C e 101,33 kPa (760 mm Hg) é de 15,0.
Subir um cano e descer só faz PERDER pressão.Citação:
Postado originalmente por SANDOR
Se a água sobe lentamente, ficar armazenada numa caixa, e só desde por um período curto, aí sim você tem um peso de coluna d'agua grande.
Mas essa água que sobe lentamente não tem pressão lá em cima, ter digamos 10m de cano de 1" não dá nem 0,01m³ de água!!! Se fosse cano de 50mm aí sim daria 0,01m³ de água pesando no cano, mas isso não é nem 10% do peso que uma caixa d'agua a 5m de altura dá.
O que a bomba gastar pra subir esses 10m não será "acelerado" na descida de 10m, a circulação será muuuuuuuito mais baixa que ligar essa bomba direto no aquecedor. Subir e descer só desperdiça cano, eletricidade, e não dá pressão extra.
Estranho. Ele aceita pressões mínimas bem baixas. Um pressurizador que promete 9mca não resolveu?Citação:
Postado originalmente por SANDOR
Tem mesmo água subiciente chegando nesse ponto? Cronometra com um balde (Com o gás desligado mesmo), veja se na saída do aquecedor sai uns 5l por minuto. Porque 2,5l.min é uma vazão bem baixa, e pressão de 1,5mca é pressão muito baixa.
Não está com válvula de alta pressão instalada na entrada do aquecedor?
Eles vem junto por precaução (Porque tem prédio que dá pressão bem alta), pra colocar na entrada, mas só se instala onde TEM alta pressão:
http://produto.mercadolivre.com.br/M...agua-3-pcs-_JM
Se tiver receio de ligar direto, dá pra abrir o buraco. Alguns vem com o buraco bem pequeno justo pra ser aberto caso precise (Já que é mais fácil abrir do que fechar).
Esse aquecedor já trabalha com pressões muito baixas, não é diferente de chuveiro comum, se o pressurizado de 9mca não deu conta então acho que tem algo errado em outro lugar, tem cano fino demais no trajeto, ou longo demais, ou a bomba com essa restrição não está dando pressão pra acionar o pressurizado (Quando testou o de 9mca, o pressurizador pelo menos ligou?).
Alias, tem que ver isso, o pressurizador só liga hora que uma vazão mínima começa, se a bomba estão completamente sem pressão (Uma obstrução mínima já derruba a pressão de qualquer bomba pequena) ela não consegue acional o pressurizador. Nesse caso uma caixa d'agua pequena mesmo, até de 150l, meio metro acima do pressurizado, já resolve, esse montante de água já dá mais de 1,5mca de pressão mas é pressão que não depende de rotação de bomba, é pressão constante.
O trajeto num caso desse deveria ser ir direto de bomba pro aquecedor, com cano de bitola suficiente (Ou mangueira), uns 3/4" provavelmente, mas tem que ver se a bomba não tem um sistema de proteção que desvia circulação quando há obstrução na saída.
(Bomba submersa conforme o tipo faz isso. Minha bomba é meio velha, se subo na caixa e tapo a entrada com o DEDINHO segurando uma bola, a bomba continua roncando, são uns 9 metros de cano pra subir (Quase reto da bomba até o topo da caixa), a bomba gasta 350W, mas depois dos 9m a pressão é tão baixa que até uma criança vedaria a saída, dá um tranquinho mas a circulação de água some. Sem obstrução tem vazão razoável (600l.hora a 9m, na altura do solo ela joga água 4m pra cima se tirar o cano), mas uma obstrução mínima reduz isso a zero. E é assim por causa dos reparos e borrachas já velhos (5 anos) na bomba, teria que trocar, quando era nova tinha pressão maior, mas foi perdendo. Se colocar pra erguer a água um recalque tipo 1m talvez circule 2000l.hora, quando bomba envelhece a capacidade de recalcar muita coisa cai muito, se fizer o teste sem recalque se vê uma vazão gigante, mas hora que há um peso pra empurrar já não dá conta, a pressão vaza de volta pra baixo pelas borrachas, tipo motor com camisa de pistão e aneis desgastados, tem compressão baixa, mas nem por isso deixa de roncar e gastar combustível quando está estacionado, o bicho pega é na hora de fazer girar as rodas)
bota estranho nisso rubem. E sabe de outra? Se eu tapo o cano da saída de água quente com meu dedo, eu sinto a pressão crescer dentro do cano. Quando está bem pressionado, se eu abrir o dreno que existe para retirar água e ar dos canos,sai uma forte nuvem de água e vapor. Fervendo mesmo! E o segundo técnico da Lorenzetti que chamei também diz que a bomba não consegue mandar água com pressão suficiente e também me recomenda o uso da caixa dágua a 5 ou 10 metros de altura para sanar o problema. E existe outro problema, mesmo que a bomba mandasse pressão suficiente, eu teria que dedicá-la totalmente ao aquecedor, ficando sem ter como renovar a água dos tanques, a menos que comprasse uma segunda bomba para isso. O técnico disse que usando esse PL 20, haveria água para as duas atividades, para o aquecedor e para a renovação da água. Mas cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça... Tenho receio de gastar com isso e não atender minhas necessidades.
Na verdade só agora eu fui olhar os dados técnicos desse pressurizado PL9, aqui diz:
https://www.walmart.com.br/pressuriz...20w/2030997/pr
Vazão: 1,5l/min
Perai, isso é o MÍNIMO que o aquecedor precisa! Ou essa ficha está errada (Qualquer pressurizador sem marca dá mais que isso, não sei porque a Lorenzetti faria um produto assim, será o que o filtro pesa tanto?), ou o pressurizador de fato era pequeno demais pra quantidade de água necessária.
O pressurizador que tem aqui em casa não tem marca (Era o mais barato no ML na época), é só um rotor com 4 pás, se tirar o chuveiro ele joga água na outra parede a quase 1,4m de distância. Não acredito que a Lorenzetti faria um pressurizador tão ruim, com vazão tão baixa.
Bom, no PDF do aquecedor ( http://www.lorenzetti.com.br/storage...165_LZ1600.pdf ) fala que a vazão plena é de 15l/min, e isso é bastante, de fato aquecedor a gás sempre permite chuveiro grande. Bom, meça com o gás desligado se o pressurizador deixa ir pra saída algo tipo 15l.min, meça com um balde ou coisa assim.
Alias, a saída do aquecedor, como está? Talvez precise haver alguma obstrução mínima na saída para que a pressão na entrada acione o piloto do gás. No caso de pressurizador barato, se ligar a água devagar (Registro de 5 voltas, eu acho) as vezes ele não liga. O da minha mãe (Um Lorenzetti ovalado, de uns 50W) teve esse problema, se abria o registro devagar ele não ligava, eu lembro que abri ele pra ver se dava pra aliviar a pressão da mola e não achei jeito, coloquei um redutor de pressão DEPOIS do pressurizador e abri o buraco dele, resolveu. O típico dos pressurizadores é ter um chuveiro depois, um objeto que dá uma certa resistência às passagem de água, talvez o projeto do aquecedor conte com essa resistência pra ter pressão suficiente pra acender o piloto do gás.
Rúbem um outro amigo me deu uma luz. Ele afirma que é só eu levantar a caixa dagua 1 metro ou 1 metro e meio e terei a pressão que necessito para o aquecedor. Hoje a caixa está ao nível do chão e o aquecedor a 1,5 metro mais ou menos do fundo da caixa. Não consigo acreditar que é algo tão simples... Segundo o meu amigo foi por essa razão que o pressirizador PL 9 não conseguiu resolver. Será? ??
Ah, então tem uma caixa d'água. Eu entendi que a água vinha direto da bomba.
A ciaxa estão no chão, aquecedor está no chão também? 1,5m de distância ou 1,5m abaixo? 1,5m abaixo já dá uma boa pressão, mas tem que ver a diferença de altura entre o topo do aquecedor e o fundo da caixa, porque no aquecedor a água vai quase até o topo, precisa chegar lá com pressão.
Bom, se já tem uma caixa, e já tem 1,5m e diferença de altura, ainda tem algo errado, na maioria das casas a diferença de altura entre chuveiro e caixa é perto disso. Uma coisa que dá peso na coluna d'água é cano descendo reto, ao invés de ir em, digamos, 45°. E esse cano de descida dará mais pressão quanto mais grosso for. A saída dele pode ser 3/4", mas mas se o cano de descida for de 40mm terá pressão maior que se for de 3/4".
Se o aquecedor e caixa estão no mesmo nível, a água via encher o aquecedor muito lentamente, não circularia muita coisa mesmo, e a água quente se expande, se ao chegar na serpentina ela aquece e se expande, se não tiver pressão atrás dela ela volta, não vai pra frente.
(Por isso aquecedor solar com serpentina precisa uma construção inclinada com posições críticas, se na entrada não houver pressão muito maior que na saída, a água quente volta pela entrada, e na saída só sai vapor.
Rubem está tudo funcionando agora, mas porque chamei um segundo técnico que fez o serviço que o primeiro não fez. Agora o aquecedor está ligado diretamente a bomba, sem problemas. Era apenas sujeira no êmbolo de mola que libera o acesso da água fria no interior da máquina. Se o primeiro tivesse se dado o trabalho de abrir a peça veria isso. Mas o mundo está cheio de caras de pau, deixa assim. Por causa desse idiota gastei 960,00 colocando uma caixa dágua a 5 metros de altura sem necessidade. Mas fica a lição para mim, e a dica para quem tiver o mesmo problema de aquecedor sem água fria entrando. Um Abraço!
Pessoal estou com outro problema aqui na criação. Tenho um aerogerador de 2000 watts, que alimenta um banco de baterias que soma 610 ampères. Este banco de baterias está conectado a um nobreak de 2000 VA, que alimenta uma bomba de 180 watts de potência e um soprador de ar com 130 watts de potência. Este é o meu sistema elétrico. Porém, o aerogerador não está dando conta de suprir a energia necessária para manter o sistema funcionando 24 horas por dia. Mesmo com ventos fortes. Gostaria de um auxílio, antes de comprar mais baterias para aumentar a carga do banco, ou como me sugeriram, comprar um inversor e aposentar o nobreak. Agradeço qualquer ajuda.
Acho que tem uma discrepância de potência entre os equipamentos
Enviado via SM-E700M usando UnderLinux App
Poderia ser mais específico hugomatosk?
O broblema pode estar no nobreak ou outra lomhe de fuga de corrente
Um nobreak com um banco de baterias não é uma boa coisa para se fazer
O certo é tirar o nobreak e colocar um inversor
E precisa ver como estão conectadas as baterias se estão em série ou paralelo ou qual é o arranjo
Enviado via SM-E700M usando UnderLinux App
Discrepância seguinte... Você tem um aerogerador de 2Kw (ou 2000VA tanto faz)Citação:
Postado originalmente por SANDOR
Na saída já invertida seus 180w+130w= 310watts consomem uma corrente pós inversor de apenas 3A, so que temos que considerar o que é consumido pré inversor é de 26A ... isso tá ligado em um banco de baterias gigante de 610A (quero entender a necessidade desse banco de baterias se o fornecimento eólico é contínuo).
Então seu sistema ligado a essas baterias, consumiria esse banco completamente carregado, em aproximadamente 20 horas.
Entenda o cálculo:
Potência (watts) = Tensão (volts) x corrente (ampéres)
A potência não se altera com a modificação de tensão...
Se P = T x C
P= 180w + 130w = 310wats
então 310 = 12 x C
C=310:12
C=25,833333A ~ 26 Ampéres
Ao inverter:
P = 310 watts
T= 110 volts
P = T x C
310 = 110 x C
C= 310:110
C=2,8111111A ~ 3Ampéres
Seu aerogerador fornece 2000watts
P= 2000W
T = 12V
P = T x C
2000 = 12 x C
C = 2000:12
C= 166,66666A ~ 167Ampéres
Então seu aerogerador fornece ao banco de baterias 167A o que carregaria ele em 3,5 horas... E aí que vem o problema. Me parece que essa carga é muito rápida com uma amperagem muito alta o que pode ter danificado suas bateria se você não tiver um regulador adequado. Principalmente no-break, cujo o regulador não é muito superior a 20A
Você já experimentou ligar seu aerogerador sem essas baterias no grid? Só pra ver se ele tem capacidade de tocar seus equipamentos? Assim você elimina qualquer defeito nele. Outra coisa... Esse gerador é adaptado com imãs de neodímio? Pode ser que algo esteja erra com o posicionamento do campo magnético deles.
Fora o seguinte: Aerogerador de 2000W só fornecerá 2000W se tiver vento acima dos 13 ou 15m/s!
Vento tipo 5m/s já engana muita gente, já parece suficiente, o aerogerador parece girar em velocidade alta, mas com tão pouco vento ele provavelmente produzirá menos de 200W.
Teria que ver a ficha técnica desse aerogerador específico, mas o normal é serem todas mais ou menos assim:
Anexo 64398
Anexo 64399
E esse é um com freio muito bom, por isso ele não passa de uma rotação X e a produção se mantém:
Anexo 64397
Se olhar um mapa de média anual de ventos na região, talvez veja coisa tipo 7m/s, mas... ao longo do ano a coisa muda, nessa época do ano (Julho) uma boa parte do Brasil tem média mensal bem alta, mas em janeiro cai completamente, esse atlas é detalhado sobre isso:
http://www.cresesb.cepel.br/publicac...Brasileiro.pdf
E lembre que o atlas da Cepel fala em média a 50m de altura! Aerogerador a 20m de altura tem bem menos vento, pessoal aqui do fórum que sobe em torre pode confirmar a partir de que altura começa a pegar mais vento, em lugar com mato do lado as vezes só depois dos 30m que começa um ventinho, em área urbana só com casas baixas as vezes lá pelos 20 a 25m começa, mas lá pelos 40 ou 50m de fato sempre tem vento, a única parte boa de subir em torre é o vento mesmo, não precisa levar ventilador, quase sempre tem um ventinho passando, mas... pra parar de suar até um ventinho de 5m/s serve, o que ele não serve é pra gerar eletricidade de forma rentável, subutiliza o aerogerador.
15m/s de vento é vento de 54km/h, e... eu trabalhei com vistorias pra seguros alguns anos, o patamar que define o que é vendaval começa justo em 54 ou 62km/h geralmente (Depende da seguradora), abaixo disso é vento e acima é vendaval. Então, 15m/s de vento é vento pra caramba! Uma brisa forte é 10m/s, mas uma brisa de 6m/s já é suficiente pra levar areia, aquele vento que move duna geralmente fica na casa dos 5 a 7m/s, e... se ver nessas tabelas, isso é vento suficiente pra geração bem baixa! Parque eólico nesses lugares só presta porque se no solo tem 7m/s, a 50m de altura terá 15m/s. Nesses locais, a 15m de altura é mais fácil de 8 ou 9m/s do que ter 13 ou 14m/s, ou seja, um aerogerador baixo em lugar que PARECE ter muito vento ainda não captará tanta coisa assim.
Se tem um consumo de 380W, teria que ter aerogerador que captasse com o vento local algo maior que isso.
Se continuar descarregando as baterias completamente, bateria estacionária típica perde 20% da capacidade a cada 50 descargas profundas (Descarga completa), um sistema solar que descarrega completamente as baterias todo dia manda a bateria pro lixo em menos de 1 ano, teria que organizar a coisa de modo que tenha descarga diária de 20 a 30%, só assim pra bateria durar 3 anos (Com 30% de descarga é isso, 3 anos ou menos. Com 20% de descarga diária dá pra 4 anos). Dá pra misturar aerogerador, solar e carregador ligado na rede elétrica, mas é chato ficar acompanhando uns meses quanto a bateria está descarregando cada dia.
Coloquei as baterias ligadas em série e em paralelo.
Esqueci de informar que este sistema possui um controlador de carga e um banco de lâmpadas como resistor. Desculpem...
Eu não tenho inversor grid tie. Uso o inversor do nobreak para utilizar a energia gerada do aerogerador. E sim o gerador tem imãs de neodímio. Comprei ele de um fornecedor artesanal de minas gerais. As pás têm 1,20, feitas em PVC e são em cinco. O aerogerador está a 8 metros de altura.
Sobre o aerogerador, independente de ser feito em casa ou comprado, essa característica de precisar rotação muito alta pra geração plena não muda.
O site www.otherpower.com existe faz muito tempo, lá por 2004 eu tentei fazer alguns geradores do estilo dos aerogeradores, gostei meia duzia de latas de resinas com vários modelos, meus pais só tinham energia solar e eu queria aproveitar uma roda d'agua 40RPM, dava pra fazer uma redução 10:1 pra ter gerador a 400RPM, circuito simples com 4 bobinas (Pra não pesar), imãs de neodímio, mas mal chegava a 20W de produção. Em casa, plugado na furadeira a 600RPM passava dos 40W de produção, e com 1200RPM queimei a lâmpada 12V 100W que usava pra teste, sinal que teve mais de uns 17V nela, e circulou mais de 100W, imagino que daria uns 150W. Mas... a roda nem ficava a 40RPM o tempo todo (Se tivesse 20W 24x7 já estaria bom), hora que havia consumo meio alto e casava com o momento que a roda estava empurrando o pistão com água, ela parava. Em outra represa depois metemos um dínamo 220V aí resolveu.
A baixa rotação mata fácil a capacidade de qualquer conjunto gerador, alternador de carro chega fácil a 1600W (100A em 16V) em rotação alta (>3000RPM), mas na marcha lenta, com motor a 900RPM, a capacidade fica abaixo dos 200W as vezes (Descarrega a bateria se ficar horas na marcha lenta, com todos os faróis ligados. Em carro sem ar com alternados de 60A as vezes até com farol baixo a bateria morre depois de umas horas, pra lidar com gado em curral depois que escurece as vezes se faz isso, deixa o carro ligado com farol aceso, e tem carro que apaga depois de umas 3h por bateria sem carga), a subida na produção conforme a rotação não é uma rampa linear, é uma subida abrupta na capacidade de geração, se mediu 2000W a 180RPM, com vento fraco tipo 5m/s deve ficar nuns 60RPM e ter produção real na casa dos 300W.
8m eu acho muito baixo pra pegar vento o suficiente, a não ser que seja local muito aberto, sem arvores ou construções por perto. De madeira geral eu diria que ele deve ficar uns 10m acima dos objetos próximos pra pegar o máximo de vento. Pra captação de água, em pasto sem nada de árvores por perto se coloca catavento a pelo menos 12m de altura, mas eles são muito maiores tipo com 24 pás, só se usa instalação a 9m quando é no alto de um relevo. Em local baixo, perto de rio, geralmente os fabricantes não dão garantia nenhuma de captação de água caso fique abaixo de 15m (Essa eu sei porque um roceiro aqui queria processar o vendedor de catavento, não leu as condições de uso e colocou a torre mais baixa quase do lado do rio, sendo que as baixas são feitas pra terreno elevado).
Caros amigos, estou aqui de novo com mais uma dúvida para vcs... Quero medir a energia gerada pelo meu aerogerador. O construtor do meu solicitou leituras com um multímetro para verificar quanto ele está gerando, pois continuo achando que ele poderia dar mais autonomia ao banco de baterias. Mas no ML todos os vendedores que consulto dizem que seus aparelhos não possuem capacidade para 2000 watts. Alguém pode me ajudar citando algum modelo que possa ?
A capacidade depende do vento.
Um que promete 2000W vai fornecer 2000W provavelmente só com vento de uns 12m/s (Metros por segundo, multiploca por 3,6 (Pois a hora de 3600 segundos) pra saber quantos km/h dá, 12*3,6 = 43km/h). E 12m/s, ou 43km/h, é muito vento.
Sua média talvez fique em 6m/s (20km/h), com um vento desse só um gerador de 30kW vai gerar 2kW.
Tem alguma informação de média de vento na sua cidade? Se não tiver, o jeito é estimar por aqui:
http://www.cresesb.cepel.br/publicac...Brasileiro.pdf
O que pode fazer: Ligar o multímetro na escala de 10A, em série com o carregador, e ir vendo que corrente circula quando tem muito vento, e quanto circula quando tem pouco vento. Os multímetros comuns são pra 20A, e 20A em 24V são 480W, parece pouco, mas duvido que passe disso a maior parte do dia.
Outro problema: Se as baterias já estão com 90% de carga, a corrente indo pra elas é limitada severamente, bateria vazia aceita corrente alta de carga (O começo é rápido), mas conforme carrega a resistência interna aumenta e a corrente circulando diminui, então se bateria já está quase carregada e dá uma rajada de vento forte, vai ir pouca corrente pras baterias. Vento forte na hora errada não ajuda muito, pra medir a corrente saindo do aerogerador teria que ligar um consumo no controlador de carga.
Rubem, olá de novo, e obrigado pela disposição em ajudar. Quando vc diz Ligar o multímetro na escala de 10A, em série com o carregador, vc diz ligar no aerogerador? E outra dúvida, quando vc diz pra medir a corrente saindo do aerogerador teria que ligar um consumo no controlador de carga, o que vc quer dizer com consumo? Outro multímetro?
O jeito de medir é colocando o amperímetro em série, entre o aerogerador e o controlador de carga:
Anexo 65086
Pra medir corrente você tem que colocar o multímetro na escala correta, a maioria dos multímetros tem uma escala escrito 10A ou 20A, coloca nela, e o plug vermelho geralmente também tem que ser plug no plug escrito 10A ou 20A, seria assim:
Anexo 65087
Nos multímetros mais baratos a venda:
Anexo 65088
O plug preto sempre fica no jack escrito COM, que é comum a todas as medidas, mas o vermelho só deve ser colocado nesse plug 10A quando vai medir corrente. Se deixar nessa posição e ir medir tensão, vai queimar o multímetro então tem que acostumar a sempre olhar onde o plug vermelho está conectado.
O controlador solar só manda energia pras baterias quando as baterias estão sem carga, então é bom colocar algo consumindo eletricidade na saída do controlador (Saída pros equipamentos, não confundir com conexão pra bateria, pois ela não é só uma saída, lá entra e sai eletricidade). Seja ligado em painel solar, em gerador eólico, em turbina hidroelétrica, em dínamo tocado por boi de engenho, o controlador de carga vai ter as 3 conexões, coloca um consumo na saída (Se é um sistema 12V, uma lâmpada automotivo de farol, 12V 55W tá ok. Se for 24V, vai ter que achar uma lâmpada de caminha, 24V 48W tá ok) e mede a corrente na entrada.
Anexo 65089
Rubem, então é um amperímetro ou um multímetro entre o gerador e o controlador para medir a energia produzida?
Isso, um multímetro na escala de medir corrente. Tem multímetro amarelinho de R$ 20, e tem alicate amperímetro de R$ 40, todos tem essa função, só que os plugs tem que ir numa posição diferente da de medir tensão.
E isso vai medir a corrente circulando NAQUELE MOMENTO. Como eu falei noutros posts anteriores, se as baterias já estiverem carregadas não vai ter pra corrente circulando, pode ter o maior vento do mundo que o controlador de carga vai impedir que haja sobrecarga nas baterias. Eu recomendei colocar uma lâmpada consumindo pra ter certeza que tem algo consumindo, um gerador não gera nada se não tiver nada consumindo a eletricidade, a eletricidade CIRCULA, se não tiver algo consumindo o que o aerogerador produz, não haverá circulação, e o amperímetro não vai medir nada (Ou pelo menos não tudo o que o aerogerador PODE produzir quando tem vendo)
Anexo 65093
É igual água, você só tem como medir a circulação, e pra água circular precisa ter uma torneira aberta.
Ideal seria comparar um dia de brisa, aqueles ventinhos inúteis de 15km/h, com um dia de ventos a 40-50km/h, o normal de aerogerador e não ter quase nada circulando quando tem pouco vento, e exceder em muito a capacidade de medir do amperímetro em dia de muito vento, a diferença entre 15 a 40km/h é enorme.
Construi um sistema misto com alimentação solar e fonte já que o painel que adquori não atende a demanda 24hs. Meu consumo é de 8W um repetidor apenas ligado em 3 baterias de 7 amp (21 amp 12v).
O Controlador de carga solar é um PWM Xing Ling 10amp . esta ligado a um painel de 30w (1,7amp - 21w reais) e Consegui um bom rendimento acrescentando em paralelo um capacitor de 25v 10000uF ligado na entrada solar do controlador. O ganho é pequeno, mas se falando em energia solar qualquer disperdício conta muuuito.
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O carregador Paralelo ligado a energia elétrica é uma fonte 19v 3 amp de notebook, ligada a um stepdown de 5amp by alliexpress regulado a 13,2v. Entre a fonte e a bateria inclui um rele digital (voltage relay no Alliexpress) com delta ajustado acima de 13,4 v abre e abaixo de 13,0v fecha contato retomando a carga.
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Funciona da seguinte maneira logo ao receber sol da manhã a voltagem da bateria passa dos 13,5v, após o relé desliga a fonte e o controlador solar flutua de 13,8v a 14,5v.... Se passar uma nuvem (não raro estar nublado aqui no Sul) a voltagem cai abaixo de 13v e a fonte aciona e volta a ponto de manter a carga a 13,2v. E assim a voltagem não cai a ponto de ferrar a bateria, passando das 19hs o sistema eh mantido pela fonte..
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Com as baterias novas consegui manter até 21hs mas as descargas profundas antes de instalar a fonte acabaram ferrando as baterias.
Resumindo: se forem fazer este sistema visando economizar energia eletrica esqueçam. Nao econimiza nem 5 reais por mês para 30watts de painel investido (R$ 200,00). nao paga o custo das baterias que mal duram 2 anos.
Meu proximo investimento sera a substituicao das baterias e controlador por 10 supercapacitores 2,7v em serie ligado direto ao painel solar, Mikrotik aguenta de 8 a 30v, só não sei da variação de voltagem intensa se nao afetaria o equipamento.
Sempre digo que painel solar se conectado à bateria, custo benefício não vale a pena. Mas se montar um sistema que com o sol já moderado ficas somente na energia solar e passa por um circuito inversor(senoidal pura) para abastecer todo o imóvel menos o ar e chuveiro, aí vale a pena. Uns calculam que o retorno é 5 anos, acho que é mais, por que a disponibilidade do sistema elétrico da concessionária e iluminação pública vem do mesmo jeito.
Vou dar uma ressuscitada no tópico. Queria reaproveitar (na verdade é fazer umas experiências malucas), com algumas fontes de notebook velhas que tenho aqui.Citação:
Postado originalmente por rubem
São umas fontes de 18Volts 5A (no multímetro mede 19V). E como o amigo @rubem deu umas dicas de fonte chaveada ligada a controlador de carga solar (tenho uns PWM parados aqui), queria montar um esquema como o da figura:
Anexo 67620
Minha grande dúvida é a seguinte: Eu sei que os painéis solares tem um conjunto de células que somam cerca de 18V. A fonte do notebook mesmo sendo de 18V não vai danificar o controlador e a bateria?
Não seria necessário uma ponte retificadora com um diodo zener de 13V pra regular essa tensão? (não sei se o 1N5350 daria conta com só 5 Watts, tenho alguns 1N2812 mas daí passaria pra 14V)
Esquema:
Anexo 67621
Só a título instrutivo mesmo... Ao invés de mandar as fontes pra reciclagem monto algo mais útil
Sobre a tensão em painel solar, cada célula tem cerca de 0,5V com sol em certo nível, e com consumo num certo patamar, digamos 2A. Se tem 0,5V e 2A, isso vem a ser 1W, se são 36 células dessa isso forma um painel de 36W.
Só que... se o consumo for digamos 30W, e o sol for bem mais forte que 1000 watts por m², a tensão será bem maior que 0,5V por célula! Na real o painel vai ter quase 21V em dias de muito sol, e com bateria já cheia.
Esses controladores de carga via PWM baratos aceitam geralmente até uns 23V, geralmente queimam com 24V. Uns controladores melhores (Bem mais caros, tipo da EPSolar) aceitam 26 ou 30V.
No caso dos baratos, pode usar 20 ou 21V sem problemas, o pulso PWM será bem estreito, o mosfet vai operar até bem frio, quem queima nos baratos é o comparador de tensão (Coisa tipo LM339, que opera até 18V, mas tem um resistor de baixo valor na entrada de modo que aceita até uns 23V sem problemas), muito lá de vez em quando usam mosfet de tensão baixa, mas enfim, não é nada intrínseco ao controladores, é que fabricante de produto barato sempre corta todo custo possível, e fazer um circuito que aceite até uns 23V é bem mais barato que fazer um que aceite até digamos 36V.
Sobre o circuito com zener, não, isso não dá certo. Exceto se quiser alimentar algo que consuma menos de metade da capacidade do diodo zener, porque o zener trabalha quente se tiver consumo alto, e componente quente pifa logo. Poderia usar o zener como referência pra um transistor tipo TIP 3055, mas... aí você estaria voltando pra 1972! Isso é um tipo de circuito que desperdiça na forma de calor a mesma corrente consumida na saída, se tem 1A de consumo, ele vai desperdiçar em calor mais 1A, é um circuito tão atrasado quanto um LM7812. A vantagem de PWM é que os pulsos intervalados elevam o rendimento de digamos 50% dessas velharias transistorizadas (Um 7812) pra digamos mais de 80%, enquanto controlador MPPT tem tecnicamente 100% de eficiência já que carrega bateria até com tensão abaixo de 12V vindo do painel (Na prática é 92-96% de eficiência entre energia entrando e saindo, PWM chega a isso em certos estágios porque gera pouco calor, o problema de PWM é a largura do pulso não conseguir se adequar a certas tensões baixas quando o sol está fora do ângulo ideal do painel)
O que tem mais perto de controlador MPPT são os conversores DC-DC, tipo:
https://produto.mercadolivre.com.br/...96-arduino-_JM
Ajusta a saída pra 13,2V e pronto, pode meter 15 a 35V na entrada que ele vai ter saída fixa em 13,2V com rendimento acima dos 90%.
Mas PWM tem a vantagem da carga pulsada limpar placas das baterias, e ajudar na equalização. O circuito MPPT simples será ruim, um bom carregador MPPT precisa dar um boost no final da carga lá pelos 14V ou pouco mais, pra equalizar as células, e um circuitinho simples com conversor dc-dc não tem esses ajustes (Teria que fazer 2 circuitos, um com timmer (LM555) acionado por um comparador de tensão (LM741 digamos), mas dá muito trabalho ajustar, mete um controlador com PWM e pronto, vai ter o mesmo baixo percentual de problemas de desequalização, e ainda por cima vai ter placas mais limpas. MPPT bom mesmo não opera só com digamos 15-35V, opera com digamos 8-35V, porque não tem só um conversor dc-dc step-down (Reduz tensão), tem também um conversor dc-dc step-up (Up, eleva a tensão). Pra painel parado em relação ao sol isso faz diferença, mas pra "no-break gambiarra" isso é irrelevante, PWM pra esse caso tem a vantagem de ser barato e reduzir problema de desequalização.
Se tiver fonte universal de notebook, aquelas que vão de 12 a 24V, e um controlador PWM barato que pode queimar, faça o teste, comece com 12V e vai subindo. Todos que testei aqui assim queimaram lá pelos 23V, e com 22V deixei ligado meses pra testar calor, e na verdade teve é rendimento melhor! (Quanto maior a tensão, maior o rendimento geralmente, por isso notebook tem fonte 18V a 24V sendo que as baterias internas mal passam de 12,6V na prática (E os que tem fonte de 12V tem só 2 células, carregadas a 8,4V na prática)).
sphrek, em todos os testes que fiz com controladores de carga não gostei por que eles não regulam a tensão, somente a corrente e ficando assim como limitadores de corrente.
O indicado seria que tivesse, e deve ter carregador para painel ou energia eólica com controlador de tensão e corrente, mas isso pode implicar numa carga mais lenta digamos:
De manhã, bateria com 12,0 V e no painel com 12,3V; controlador consegue fornecer energia na bateria. Caso seja com regulador e limitador o painel teria que ter pelo menos 13 ou 13,5 V e isso abaixo dos trópicos ou períodos chuvosos pode fazer uma grande diferença, mas pode multiplicar a capacidade instalada do painel.
Não sei a capacidade de corrente máxima que pode entregar na bateria, mas acho que pela prática que tive, numa bateria de 50 A, pode entregar a ela 30 A por uns 20 minutos o que acontece em nossos veículos mas o gerador consegue gerar a capacidade da bateria.
Onde haja energia, sou mais a favor que o painel use o inversor senoidal para 127 V, o excedente forneça a energia à concessionária( normalmente gera créditos em KW), podendo ter uma redução drástica no consumo, o viável é que se consuma pelo menos 100 KW/H num mês.
A melhor fonte para note que vi, foi um modelo da multilaser( 14 a 24 V), sem uma chave, ela tipo identificava a melhor voltagem necessária para carregar o dispositivo, tentei reduzir para 12 V, perdi o carregador e nunca mais achei deste modelo, e incrível, indicava 4 A, mas suportava 5,5 A sem desarmar a fonte, tinha ainda uma saída de USB que suportava 2 A, carregava celulares da Motorola, outra marca que sofremos nessas horas; estes se estiverem abaixo de 15%, carrega em carga lenta, atingindo vai para carga rápida( capacidade do carregador), ao chegar em 40 a 60%, cai para carga lenta; em outras marcas isso dificilmente acontece( sempre em carga rápida até 80%), no modelos mais novos( Samsung, LG, Apple, Motorola, Asus) as baterias são codificadas, portanto se ligar, não carrega, o mesmo acontece com a tela inclusive nos modelos intermediários( faixa de R$ 1.000,00)
Acredito que se partirmos dessa eficiência, ao invés de 3,7 V, carregada 4,25; recalcular para 12,3 ou 24,6 V teremos algo bem sólido.
Podem achar ruim por ser fâ da Motorola; ela não tem a melhor tela, câmera mas é um produto confiável, e uso desde 2014 ( G1), e as LG, Samsung, Nokia já deram um fim, e Asus teve de substituir a bateria com pouco mais de um ano em uso.
Nos painéis, a maioria é gerada como referência -B, e o controlador também em -B, mas os equipamentos são todos em +B, então por conta de umidade, conduz eletricidade queimando alguma coisa conectados a ele. Não existe isolação adequada sem inversor de polaridade e isso requer custos, As torres de transmissão, centrais telefônicas(maioria), data centers, funcionam com -Vcc, ou seja positivo GND
Obrigado @rubem e @Nilton Nakao!
Fiz conforme as especificações que vocês ensinaram e funcionou!
Achei aqui uma fonte universal de notebook e fui analisando as regulagens. Com voltagem alta (19V ou +) desarmava o controlador ou superaquecia fonte. O melhor equilíbrio que achei foi em 15V. Quando ligado ao controlador PWM e medido a entrada com multimetro, estava estável em 13.6V.
Só a quantidade de carga é realmente baixa. Ao medir a corrente passante para a bateria (usei uma de 40Ah de carro para os testes), verifiquei que a carga ocorria em 3 pulsos em 3segundos com intensidades de corrente variadas em cada pulso, nesta sequência: 1°pulso=0.25A; 2°pulso 0.6A; 3°pulso 2.7A. Com uma pausa de milisegundos e se repetindo o ciclo.
A carga é super lenta. Demoraria uns 3 ou 4 dias para recarregar uma bateria zerada.
Eu coloquei um timer para desligar depois de 8horas. Percebi que mesmo depois de cortada a entrada AC da fonte, o controlador PWM continuava "recebendo" energia da fonte. Eu aguardei durante uns 40min para ver se desarmava e nada... Só desarmou quando coloquei uma lampada de 12V na saida da fonte (lampada pisca automotivo-15Watts). Acionou a lampada por um instante, milisegundos. Deduzi que deveria ser carga acumulada nos capacitores da fonte (haja capacitor pra acumular carga assim).
Estas foram algumas observações que fiz.
Quanto ao controlador não desarmar, a inserção de uma carga resistiva (um pequeno banco de leds por exemplo) na saída da fonte não resolveria esse problema?
Sobre medir PWM com multímetro comum, isso não costuma funcionar porque PWM tem pulsos na casa dos kHz! Só dá pra ter certeza se analisar via osciloscópio (Ou se medir algo por horas e tirar a média).
Sobre 15V na entrada desses controladores, o problema é que vários tem drop-out de quase 2V, ou seja, se tem 15V na entrada, na saída vai ter pouca coisa além de 13V. Quando aumenta a tensão de entrada o pulso fica bem mais estreito, multímetro obviamente não vai exibir nada com precisão, mas ao longo de horas provavelmente vai ver a tensão da bateria subindo. PWM engana nesse caso, pulso estreito não parece tensão, mas a bateria está armazenando carga do mesmo jeito.
Sobre o controlador parecer estar recebendo tensão da fonte mesmo com esta desligada, aí que entra o problema da tensão. Com a fonte ligada a entrada é maior que a saída, mas desligando a fonte, o controlador vai descarregar o capacitor da fonte até este atingir a tensão da bateria somada ao drop-out do controlador, digamos 13,6V da bateria, mais 1,3V de drop-out da fonte, de modo que o capacitor vai ser descarregado até 14,9V, o capacitor vai ficar com digamos 14,8V e o controlador não vai ter como consumir isso, mas o sensor de tensão dele (Um amplificador operacional funcionando como comparador) vai detectar que tem tensão.
Circuito barato nunca é inteligente, nesse exemplo 14,8V é suficiente pra carregar uma bateria vazia (10,5V) mas não uma bateria em flutuação, e na verdade é capaz do sensor de tensão de aparelho barato acionar led mesmo com tensão de entrada lá pelos 8 ou 9V, ele aciona o comparador, mas não tem como mandar 9V numa bateria que já tem 13V, então é só led aceso por bobeira, não precisa se preocupar com isso, não há "fuga" de energia (Todo mosfet vai ter uma perda ou outra, mas talvez 1mA, suficiente só pra manter o capacitor perto da tensão da bateria, isso não é corrente pra se preocupar, a auto-descarga de bateria as vezes é maior, um led aceso por bobeira num roteador ou switch consome mais, enfim, não tem porque se preocupar.
(E esse é o problema de usar sensor de tensão pra detectar se tem sol nos painéis. Medir tensão em painel fotovoltaico se mede até em noite com lua, mas é botar como carga um mísero resistor de 1k que a tensão já some. Tensão é aberto não é confiável, via de regra não se mede tensão em aberto de nada, porque sempre gera esses erros, tem que botar alguma carga resistiva pra gerar uma medida realista. Nesse caso aí teria que testar se um resistor de 1k é suficiente, pra 18V talvez teria que ser 1,2 ou 1,5k, nem sei))
sphreak, eu prefiro usar um amperímetro analógico para monitoramento, aliás em qualquer circunstância por que não vai requerer nenhum consumo de energia, ao passo que os digitais no painel fará muita diferença( 0,5 A), seria instalado entre o painel solar e controlador de carga, e para testes entre a saída do controlador e os equipamentos. Muito cuidado que no caso o fim de carga são limitados, não existe uma ampla gama de escala como os digitais.
Escala final para analógicos: 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100 ampères, no caso para corrente contínua. Melhor precisão aproximada ( 1/4 a 3/4) do cursor do ponteiro( galvanômetro); então como exemplo, num aperímetro de 10A a melhor precisão fica entre 2,5 a 7,5 ampères, ainda assim a margem de erro é alta se quisermos ter uma precisão exata, mas para monitoramento diário uma boa solução. Nesses casos, quando a bateria estiver ruim rapidinho ela cai a amperagem indicando como se já estivesse carregado, ou a amperagem está muito alta por muito tempo, mas pode indicar que algum aparelho esteja com defeito.
Quanto à lampada, em fontes, normalmente usamos 1000 uF para cada ampère, em fonte chaveada costumam usar menos( 30 a 50%), por isso a lampada acendeu, mas é estranho, por que para fontes chaveadas costuma usar um componente( resistor), para descarregar o capacitor ou usam um LED; sem elas a regulagem é maluca podendo queimar o notebook, tablet... Minha fonte, carregador é das antigas, depois que instalei o LED, aliás 4 leds, faz 18 anos que nunca mais queimou, fonte de 50A; essa descarga total não pode é superior a 20 segundos, no carregador de note 5 segundos. Sabem aquela estória? tire o roteador da tomada, conta até 10 e liga de novo, eu prefiro 1 minuto pelo menos e conforme o roteador/modem 15 minutos até mesmo 2 horas.
A inserção de leds, não pode ser direta. Conforme o led precisa usar um resistor que vai de 560R a 1k2R ou até mais dependendo da necessidade. Para sinalização de painel uso de 3k3, fica bem fraquinho, baixíssimo consumo mas onde a luz é intensa já é de 560R ou menos se o led disponível no mercado for opaco. tipos de LED: opaco, normal, cristalino, alto brilho( mais tipos destes), além de seus tamanhos e formatos e cores; somam-se tipo pisca, bicolor, tricolor etc.
Olá pessoal! Estou com outro problema aqui na piscicultura. O negócio cresceu, e tive que investir em paineis solares. Estava tudo bem, mas estou necessitando de mais energia, e meu inversor já está no limite, assim como o meu bolso...
Então, preciso comprar um inversor para eólico, com dump load. Meu aerogerador é 2000 va, ou 1400 watts, em 220 v. Daí, eu preciso de ajuda para comprar um. Não encontrei nada no mercado livre, que não seja em 1000 w, e 110. Os que encontrei acima de 1000 w, só com baterias. Então, preciso comprar um fora, via aliexpress ou alibaba. O caso é que não tenho conhecimento para optar por um. Preciso de ajuda.
O problema de AC é que precisa a onda na mesma fase e amplitude que a rede, por isso aerogerador 220VAC não será pequeno ou barato.
Quem faz dínamos (Sem controle preciso de tensão) é a Altérima, os alternadores deles pra hidroelétrica são ok, a tensão cai conforme o uso mas é falta de controle de velocidade nas turbinas, se ligar em gerador a gasolina/diesel fica estável. Gerador barato a gasolina (De R$ 600) tem dínamo desse tipo também, é a solução mais barata. Na verdade até muito gerador de R$ 4 mil tem dínamo, e não gerador sem escovas.
Enfim, dá uma ligada pra eles, alterima.com.br , pra ver se eles vendem alguma solução com pás, porque os geradores deles são bons, essa questão da baixa rotação criar baixa tensão é de dínamo, gerador com excitação eletrônica não permite isso, se for usar um Alterima pra aquecedor ele servirá (Só que com filamento menos quente a água vai aquecer menos), conforme o tipo de aerador da água também servirá (Seria perfeito pra motor com escova, com baixa tensão simplesmente giraria mais devagar, aqueles aeradores comerciais de 1cv não são uma boa).
Ou teria que usar aqueles inversores grid-tie, aí pode colocar paralelo á rede elétrica, alias, TEM QUE colocar ligado na rede elétrica, só vai funcionar paralelo a um inversor senoidal perfeito (Aqueles de 4000W de R$ 2500).
Seria o aerador?Citação:
Postado originalmente por SANDOR
As vezes é mais barato comprar um motor 24V e trocar esse motor. Tem motor 24V de mais de 1cv na casa dos R$ 500 (Usamos um pra betoneira, pra fazer a base de um reservatório australiano longe pra caramba), com 3 painéis de 260W dá pra atender (O cv tem uns 736W de consumo) por umas 6 ou 7 horas. Talvez fique mais em conta pegar aeradores tipo esse: https://produto.mercadolivre.com.br/...-sem-motor-_JM e colocar motor 24V de uns 1/2cv dentro, um painel de 330W (R$ 700) dá conta tranquilo. Difícil é achar esses motores. O que é fácil achar são as bombas de porão 24V, com aquele sistema de aerar com um tubinho na entrada da água dá pra usar pra recircular a água, um painel de 320W dá conta de 2 desse tranquilo, com recalque de talvez 50cm isso circula o prometido: https://produto.mercadolivre.com.br/..._JM?quantity=1 A aeração é um pouco inferior (Na verdade a melhor é com aqueles tufões no fundo (http://www.hidrosul.com.br/produto/s...ivel-spiderjet) mas são bem caros, o dobro do preço da solução com bomba de porão.
Eu esqueceria AC por enquanto, porque tocar motor AC é complicado pra aerogerador ou painel sem ter baterias envolvidas ou sem inversor grid-tie. Se tem jeito de usar os 24VDC na aeração e bombeamento, use, é mais barato, dura mais, e é mais modular (Pode ligar vários painéis em paralelo, com vários motores em paralelo, hora que desliga um os outros dão um up na velocidade).
Aerogerador AC com 220V estáveis precisa um sistema de freio, pra ir freando pra não passar da tensão, ou ter gerador com excitação eletrônica, isso não tem como sair nada barato, só um gerador desse (Sem estrutura pras pás e tal) pode passar dos R$ 3 mil, nesse preço dá pra 2 painéis 24V e 4 motores de porão (Pra oxigenar naquele sistema básico: https://www.youtube.com/watch?v=r5hSzIJPbB4 Nem precisa T, pode só fazer um furo e colocar um tubinho com a ponta cortada em 45°, com o corte de costas pra direção da água, assim a água puxa ar, é ultra-mega simples).
Ruben, para podermos vender a energia, aqui pelo menos acho que a Cemig só aceita com linha trifásica e capacidade instalada de 25 KW ou mais.
Infelizmente tem no mercado, mesmo homologados pela ANEEL inversores que geram ruídos e mais ruídos que se for um rádio-amador de 120, 90, 60, 49 metros será difícil compreender se o sinal for fraco, temos ainda lâmpadas e eletrônicos para piorar, rádios em 31, 25, 19 metros e mesmo na faixa de VHF ou UHF já sofrem menos interferências.
Motogeradores, inverores e até mesmo no-breaks antigos são mais eficientes na questão de senóide, mas o seu rendimento é baixo, muito baixo por sinal. Meu nobreak por exemplo, 600 VA, acho que o PC, monitor mais amplificador consomem 300 W pelo menos; só tem energia para 4 minutos mas tempo suficiente para desligá-lo, outro PC durava 12 minutos.
Do jeito que está, acho que seria conveniente termos uma rede de 96 volts corrente continua ou mesmo 108 VDC mas com baterias a 100% atingem 115 VDC ou 144 VDC. Maioria dos eletrônicos existentes no mercado funcionaria normalmente, uma vez que são retificados logo após o circuito LC; Geladeira, ar condicionado, ventilador, microondas ficariam de fora. Infelizmente no eventual choque elétrico pode ser mais perigoso, mas as tomadas sendo norma ABNT de 3 pinos o risco é baixo, teríamos também um melhor rendimento no circuito interno por que não teríamos reatância, capacitância, e indutância sem consumo.
"Ou teria que usar aqueles inversores grid-tie, aí pode colocar paralelo á rede elétrica, alias, TEM QUE colocar ligado na rede elétrica, só vai funcionar paralelo a um inversor senoidal perfeito (Aqueles de 4000W de R$ 2500)."
ESSE é o ponto que eu queria ter chegado, rubem. Gostaria que vc, se possível, me orientasse na compra de um modelo de inversor grid-tie, para que eu pudesse injetar a energia produzida diretamente na rede.
Inversor Grid-tie paralelo a inversor comum raramente dura, seria realmente melhor investir em ligar ele na rede elétrica.
Pra poder pedir pra sua concessionária trocar seu relógio atual, que só gira pra um lado, só marca consumo, trocando por um bidirecional, que "gira pra trás" quando você produz ao invés de consumir, precisa um projeto. O inversor grid-tie precisa ser homologado pelo Inmetro. E só algumas exigem painéis homologados (Não tá nas regras da Aneel então fazem só por burocracia).
A lista de inversores grid-tie homologados tá aqui: http://www.inmetro.gov.br/consumidor...es_On-Grid.pdf
Se ver lojas tipo essa, se organizar por preço (Menor para o maior), os 2 mais baratos tem homologação, o 3º não tem, e por aí vai, eles colocam um ícone com o IN azul no Inmetro pra mostrar quais são homologados: https://www.minhacasasolar.com.br/in...sores-grid-tie
A Neosolar só tem modelos mais potentes: https://www.neosolar.com.br/loja/inv...d-tie.html?p=3
(Veja que no caso do Fronius Primo, o modelo homologado é o 3.0-1, enquanto o 3.0 não é homologado!)
Tem que montar um projeto, enviar pra cia elétrica ou direto pra Aneel (Cada cia elétrica com suas regras), eles autorizam a montagem daquele projeto, aí sim você compra tudo, e instala. Depois de instalado avisa a cia elétrica que está tudo pronto, eles farão uma vistoria, e se tudo tiver ok trocam o medidor por um bidirecional, e ligar o inversor na rede. Tem que ver se a Neosolar ou a MinhaCasaSolar manda uns projetos padrão pra todas as cias elétricas (Que todas aceitam), um deles manda.
Se quiser começar com a opção mais barata ( https://www.minhacasasolar.com.br/pr...ecos1000-79065) veja que ele trabalha só acima de 45V mas nominalmente é 60V, então precisa 3 painéis em série (Painéis de mais de 200W são nominalmente 24V, mas com pouco sol tem só uns 21-22V). Seriam 3 painéis desse o mínimo pra ligar o inversor: https://www.minhacasasolar.com.br/pr...0-6-275p-79315
Só que como esses painéis são pequenos, o pico será de 825W gerados, vai ter umas 5h de geração na média, então 4125Wh por dia, ou 4kWh por dia de sol. Se tiver sol o mês todo seriam 120kWh a menos na conta.
Se for usar como referência o aerador, ele consome 1400W, ou 1,4kW, esses 120kWh dariam então pra compensar 85 horas dele ligado. Basicamente 2,8 horas por dia (2 horas e 48 minutos).
Dá pra usar 4 painéis de 275W, aumenta pra uns 150kWh no mês se tiver sol todo dia. Dá R$ 4 mil só em painéis e inversor. Vai muito fio, o projeto exige caixa, disjuntores, e conectores de engate rápido, uns R$ 200 em coisa pequena, com os suportes a parte porque depende de onde vai colocar (Telhado, pergolado, chão...), se tiver telhado já no ângulo e orientação ideais gasta R$ 50, se estiver tudo na orientação errada talvez R$ 1 mil em suportes.
Não tem muita opção de inversor homologado, então se quiser maior, ou colocar 2 de 1000W, ou um de 3000W. Só que esses (https://www.minhacasasolar.com.br/pr...si-3k-tl-79318) precisam tensão maior, ou seja, obrigatoriamente precisa mais painéis em série, eles não ligam com só 3 painéis, pode começar digamos com só 5 painéis desses: https://www.minhacasasolar.com.br/pr...3u-365ms-79325 e depois colocar mais 5 de 275W paralelos, depende do orçamento, tem fazenda por aqui botando sistema grid-tie trifásico de mais de 50kW pra tocar agroindustria inteira, coisa tipo R$ 400 mil investidos. De R$ 4 mil pra cima tem de tudo, mas que dá pra fazer projeto pra trocar medidor e ter crédito uma hora pra consumir em outra, é desse Ecosolys pra cima, R$ 4 mil tá até barato já que a 3 anos atrás não tinha nada homologado que ficasse abaixo de uns R$ 8 mil.
As vezes vale a pena procurar empresa de energia solar local pra ver se eles assinam projeto e montam tudo se você comprar via web o equipamento, eles não terão como fazer o mesmo preço da web em tudo, geralmente fica bem mais caro. Ou se eles pelo menos fazem o projeto pra você enviar, já que as praxes de cada cia são bem locais as vezes, o eng. que atende minha cidade topa quase qualquer coisa, em outras regiões tem vistoria muito mais chata exigindo mais detalhes bobos (Até extintor exigem acima de certa potência).
Ola bom dia. Fiz esse projeto com diodo funcionou muito bem. 2 baterias de 45a painel de 160w uma fonte chaveada de 14v
Teve uma autonomia de 5 dias. aki no sul
Porem depois de 2 meses funcionando o controlador apresentou problema
Nem local ou anuncio encontrei informaçao sobre a saida. onde normalmente tem desenho da lampada. sobre a corrente q suporta ali e amperagem
Sistema com energia eletrica e solar. Controlador comum pwm
Se for dos mais comuns, eles baixaram de preço mas são bem descartáveis hoje, tipo esses: https://produto.mercadolivre.com.br/...10a-12v24v-_JM Mesmo se usar painel de 50W, circulando só 4A em 12V, eles queimam fácil demais.Citação:
Postado originalmente por skynetteck
Em 24V problema é que a maioria dos painéis é de mais de 250W, então em 24V terá mais de 10A circulando, aí queima o mosfet de controle, quando usa corrente baixa as vezes queima o resto do circuito, o CI dedicado principal que controla painel e cia.
Controlador pwm antigo era meia-boca mas eram analógicos praticamente, só um CI comparador, um controlador de pulso (Amp-op), um oscilador, e ia pro mosfet, queimavam eventualmente mas era coisa de anos mesmo com corrente alta, hoje estão baratos mas queimam CI dedicado em meses mesmo com corrente baixa.
Mas se tava somando corrente de painel com corrente de fonte, talvez precise um de 30A ou mais, e até esses esquentam muito pro meu gosto, precisaria fan já que dissipador fica acima de uns 60°C pelo visto, esse calor chega nos outros CI's e capacitores aí não tem como circuito durar.
Todos os controladores que vi são falhos melhor acho que não atenderia para uso nas Teles.Citação:
Postado originalmente por skynetteck
Fiz a um cliente( terceiro), com regulador de tensão( 13,8 V ), limitador de corrente ( 3 A ), comutador de sub tensão ( 11,3 V ), não tem modulador pwm ou qualquer coisa assim; infelizmente a capacidade instalado no painel ou painéis precisa ser no mínimo 50% maior para latitude de 18°S.
Sim estou usando painel de 160+ fonte de 14v 16a usando o diodo para nao retornar tensa pra fonte
Se é diodo comum, queda de 0,7V, tem só 13,3V chegando no controlador, controlador pwm tem mais uns 0,5V de dropout, então a bateria vai flutuar a 12,8V na prática, o controlador não tem perfil pra reduzir corrente nessa tensão baixa então vai ficar sempre quente. Teria que ser controlador MPPT pra ter tensão meio baixa na entrada, ou ter corrente bem baixa na fonte pra de dia não somar muita coisa aos 13A vindos do painel.
Teria que ser controlador de 20A pra aguentar essas correntes, talvez 30A se somar correntes em algum horário específico, tipo quando fica nublado, a tensão cai pra 12,8V, e logo alguma nuvem abre, aí pega tensão baixa e painel com captação máxima, por algum minuto somará as correntes até a tensão subir e a tensão da fonte ser baixa a ponto de não ser mais usada.