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  1. O nobreak serve como inversor, mas a todo inversor tem rendimento ruim, todo inversor vai desperdiçar a pouca energia das baterias.

    Bateria não tem tanta energia. A energia disponível pra consumo é a tensão multiplicada pela corrente, uma bateria 12V por 100A tem então 1200W armazenada. A TV de LED consome 40W? Então tem que ver a perda no rendimento no nobreak, provavelmente perde 25 a 30%, ou seja, 40 + 30% = 52W. Os notebooks podem consumir (Com a bateria deles já carregada) algo tipo 25 a 40W, geralmente é metade da potencia da fonte, se é uma fonte de 65W ele consome uns 35W, se é fonte de 90W ele consome uns 45W, e por aí vai. Vou usar 35W. São 70W dos 2, mais 30% de perda no inversor e você tem 91W.

    91 + 52W = 143W de consumo por hora. Se a bateria tem armazenados 1200W, 1200/143 = 8,3 horas. Na prática quando se consome muito de uma bateria ela descarrega mais rápido, consumindo 14W a bateria tem 110Ah, consumindo 140W ela deve ter uns 95Ah, então na prática talvez nem consiga 8 horas com esse consumo.

    O problema é que o painel só carrega uns 30-35A por dia, em 2 dias de sol ele colocaria na bateria uns 60 ou 70Ah, que são em 12V (12 * 60 e 12* 70) 700 a 850W, com consumo de 140W isso são 5 ou 6 horas apenas.

    Mas isso SE a bateria estiver em bom estado. Depois de varias descargas profundas ela vai perdendo capacidade, depois de 20 a capacidade cai pra uns 95Ah, depois de 40 cai pra uns 90Ah, e por aí vai, se usar até acabar a bateria reduz muito a capacidade conforme os usos. Descarregar só 20% dela todo dia (Só o que o painel solar carregou) é tranquilo, mas descarregar ela totalmente a cada X dias é um tiro no pé, mata a bateria em 2 anos, enquanto descarregando só um pouco ela dura 6 anos.

    Sobre colocar o nobreak no lugar da fonte no desenho, NÃO. O nobreak manda pra bateria a tensão de flutuação da bateria, uns 13,5 a 14V, ele é feito pra plugar direto na bateria.

    Já o controlador de carga (Seja lá qual a marca ou capacidade) controla quanto de corrente passa em função da tensão que a bateria tem. Se a bateria já tem 13,5V ele não libera quase nada de corrente, afinal a bateria está carregada. A questão é: Esse tipo de circuito de controlador, seja controlador de tensão ou de carga, precisam uma tensão MAIOR na entrada com relação a saída. Em regulador de tensão precisa geralmente 1,5 a 3V a mais na entrada que na saída. Os controladores de carga desse tipo (Solar, com PWM) precisam geralmente 1,2 a 1,5V a mais, ou seja, pra carregar uma bateria até 13,5V precisa 14,8 a 15V, pega 15V como regra. Então ligar uma fonte de 12V ou um carregador de 13,5V na entrada de um controlador solar não vai carregar a bateria NUNCA, ela não vai subir de tensãoi (Não tem como subir de tensão se a fonte de tensão não passa de 11 ou 12V, descontando a queda de tensão no controlador de carga). Essa queda de tensão no controlador de carga é drop-out, tem na ficha técnica dos controladores, as vezes é só 0,5V, mas se o controlador faz flutuação com 13,8V esses 0,5V a mais exigem de qualquer forma tensão na entrada do carregador de 14,3V.

    Se você medir a tensão do nobreak em aberto até terá 16V, mas não se mede tensão em aberto, coloca uma bateria e veja que ela vai flutuar provavelmente entre 13,3 e 13,8V, lembra de não medir com o nobreak ligado porque nobreak é barato porque é simples, e todo circuito simples é sujo, joga ruído e spikes que atrapalham multimetros comuns na hora de medir a tensão exata.

    Usando nobreak pra carregar bateria você pode estar gastanto mais energia que economizando, a corrente de carga que um nobreak manda pra bateria é geralmente 0,5 a 1A nesses modelos pequenos, mas como ele usa trafo pra reduzir a tensão, e trafo tem rendimento ruim, ao invez de digamos 13V 1A que seriam 13W, o consumo em AC do nobreak é de uns 15W, fora outros circuitos no nobreak que consomem, o consumo total do nobreak na tomada pode chegar nuns 18 a 20W! Vezes 24h dá 480W, em 30 dias são 15KW conta de luz, isso se ele ficasse o tempo todo carregando a bateria de 100A (Que alias demoraria muito, 100A com 1A seriam 100 horas? Nops, lembra dos 40% de perdas, seriam 140 horas a 1A pra carregar 100A na bateria! Quase 6 dias! Se o painel solar ajudar com 30A por dia, o nobreak ajudaria com cerca de 10A por dia, seriam 2 dias e meio pra carregar 100A na bateria, mas nesses 2 dias e meio o nobreak consumiria da rede eletrica cerca de 60 horas de 15 a 20W, que dá entre 900 e 1200W, sendo que a bateria de 100A em 12V significa 1200W armazenados! Ou seja, você está empatando ou no máximo economizando 300W em 2 dias, sendo que a bateria sendo descarregada a cada 2,5 dias vai ter capacidade de apenas uns 800W em 1 ano, e uns 600W em 2 anos, em 2,5 a 3 anos vai pro lixo.

    Pra economizar na conta de luz a FONTE de energia tem que ser alternativa. Carga de bateria significa perder energia no processo de carga, não há economia mas sim desperdício de energia em passar pra 12V perdendo 10 a 15% no transformador do nobreak ou numa fonte chaveada, perder 30 a 40% nesse ato de carregar a bateria, pra depois perder mais 30 a 40% na inversão pra AC.

    Se quiser otimizar o processo, uma fonte 15V 10A ligada como na imagem acima, mas não ligada 24x7, liga ela 4 horas por dia, de madrugada longe da hora do pico de consumo, pra fazer isso usa timer mecanico/analgico, desses: http://www.dutramaquinas.com.br/prod...ico-8769-08769
    Assim a perda no ato de carregar a bateria será menor (Mas ainda terá perda, não tanto quanto usando um nobreak ligado 24x7 na tomada).


    Tenta ver pela seguinta forma: O painel de 85W capta por dia cerca de 30 a 35A na bateria, isso é 12 * 30 e 12 * 35, ou seja, 360W a 420W, isso é o que você tem pra gastar por dia dessa bateria. Claro que não dá pra ligar equipto que consome 420W por 1 hora, isso vai fazer com que a capacidade da bateria se reduza, faz o consumo dos 420W ao longo do dia ou de digamos 6 horas, usa lampada 12V de led ou fluorescente de uns 10W, em 6 horas isso dá apenas 60W. Liga um notebook por 5 horas (Com algo tipo http://www.kabum.com.br/produto/3402...-for-car-18065 ), se ele consumir 35W isso dá 175W. Já se um notebook fica ligado 24x7, um modelo comum pra isso (Não se deixa notebook potente com p2p, pra economizar energia se usa processador ULV, com atom, com tela desligada, como wifi desligado) consome uma media de 20 a 25W (Porque p2p e cia não precisam tela ligada, menos ainda wifi, use rede ethernet), em 24h esses 20W são 480W, então nem pra isso seu painel daria conta todo dia, o jeito seria pendurar nessa bateria algo de consumo ainda menor, tipo modem, roteador (wifi ou não), switch, carregadores de celular e smartphone, essas coisas de baixo consumo. Mas ligar eles é complexo, usar inversor pra ligar modem é uma bobeira insana, o jeito seria usar conversor dc-dc, tipo http://produto.mercadolivre.com.br/M...own-lm2596-_JM . Veja que o drop-out disso é 2,7V (Entrada com 4V permite saída a 1,3V), arredonde pra 3V, e a bateria com pouca carga tem tensão baixa tipo 11,5V, então não use isso pra tensão de saída maior que 7,5V, existir modens e roteadores que usam 5 ou 7,5V existem, só dá trabalho achar. Os TP-Link operam com uns 8V (Vem com fonte original de 9V), pode usar pra esse fim.



    Enfim, acho que seu foco não devia ser como carregar a bateria, e sim como consumir o que o painel solar te dá. Não tem como carregar uma bateria sem perder uns 30 a 40% durante o processo, você PERDE energia, não ganha, é PREJUÍZO na conta de luz, então se a intenção é economizar o negócio seria usar o que o painel produzir, que são 300 a 500W por dia na bateria, dependendo da posição do painel (Angulo), quantidade de sol (Nuvens, neblina, sombras) é bem fácil ter apenas 300W armazenados mesmo com um painel desse! Pra mim o mais simples seria iluminação, usar LED's, tem lampada com led pro mercado automotivo aos montes, até fita de led, elas não tem tanta luz quanto fluorescente compacta, mas... quem precisa 1200 lumens de uma fluorescente compacta de 20W na sala?

    TV LED até poderia ser ligada na TV com conversor DC-DC, elas internamente usam fonte pra baixa pra 12 e 5V, mas... elas não tem fonte externa como notebook tem, eu diria pra esquecer isso de ligar TV em bateria quando é muito mais simples ligar modem, roteador, notebook, ou mesmo colocar iluminação extra com lampadas 12V de leds.

  2. Rubem, aos poucos vou aprendendo, esse da foto em anexo é o meu material.

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    As explicações se encaixam na minha situação, daqui há dois meses irei comprar mais essa placa solar para juntar ao meu sistema
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...alina-150w-_JM
    e vou ver a respeito do inversor de carga, já que o no-break consome bastante, as minhas lâmpadas são de led de 3w, coloco duas com um carregador de celular e um resistor de 10R por 5w, o consumo vai para praticamente zero (uso fora do inversor), penso tambem em montar um alternador automotivo para carregar a bateria para que eu possa desligar tudo da corrente AC quem vem da rua, a minha tv tem fonte externa.
    Nesse momento eu fiz isso que vc me ensinou com uma fonte de trafo de 5A e um diodo de 6A á 10A e na bateria ligada ao inversor (no-break), será que preciso fazer alguma alteração ?
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    Até eu comprar a placa agradeço a ajuda e vou acompanhar o tópico para aprender mais com vocês, agradeço desde já.




  3. Beleza, painel de 85 + 150W dá, mas já está no limite do seu controlador de carga, cujo limite é 20A (Aí soma painel 85W + painel 150W + fonte 5A).

    Sobre o alternador, vai girar ele como? Ele precisa algo tipo 600RPM ou mais pra ter geração mínima. Se girar ele com gasolina, alcool ou diesel saiba que estará desperdiçando muito dinheiro, pro motor manter rotação (Sem produzir esforço, só o mínimo pra se manter ligado) ele já consome quase 1l por hora, com o "peso" de um gerador (Dinamo, alternador, seja o que for) o rendimento em motor pequeno é algo tipo 6 a 8KW.h por litro consumido, quanto maior o gerador maior o rendimento por litro (Por isso no interior onde tem termo-eletrica diesel se prefere 1 motor 10 cilindros de 24 litros de 1400cv do que 10 motores diesel comuns de 140cv cada, é por rendimento e não por preço de manutenção), motor 125cc de motor até tem eficiência fantástica (Comparado aos carros 1.0 a 1.8, são 100cv por litro, contra media de 70 nos carros) mas ainda iria gastar mais em gasolina pra cada KW gerado do que os R$ 0,5 a 0,7 por KW da cia elétrica (Veja o custo do KW, desconte taxa de iluminação publica, desconte icms ou multas, isso tudo se tira com baixo consumo e não é fixo pra cada cliente, eu pago R$ 5 de ilum. publica mas em outro local pagava R$ 30).

    Com 85 + 150W você deve captar por dia uns 100A em dia de sol ótimo, se os paineis estiverem na posição ideal pra época do ano (Se colocar um sistema de ajuste de inclinação pra regular manhã, tarde, e todo mes mudar 1º a mais ou a menos pro norte, melhora uns 5% a captação ao todo), mas ainda assim são são teóricos 1200W por dia, se usar isso (Descarregar a bateria todo dia) a bateria vai pro lixo em 200 ciclos (200 dias), seria bom consumir uma parte disso de dia antes de ir pra bateria.

    Sobre o uso de trafo pra carregar bateria, fontes chaveadas tem rendimento tipo 90% e já desperdiçam demais a meu ver (10% perdidos na fonte, mais uns 30% perdidos no processo de carregar a bateria). Já trafo tem rendimento ainda pior! Transformador tem rendimento tipo 70 a 75%, com saída em 15V 1A (15W) a entrada AC deve estar consumindo algo tipo 220V 0,09A (20W), fora que desses 1A só 0,7A são armazenados na bateria, os 0,3A que faltam são consumidor na produção de bolhas e calor na bateria, ou seja, você tem pelo custo de 20W.hora apenas 10,5W armazenados na bateria com trafo!
    (Com fonte chaveada seriam uns 12,6W, não é uma grande melhora)

    Ou seja, pra cada watt gasto na bateria você gasta praticamente 2 pra carregar ela, só há diminuição na conta de luz por trocar lampada fluorescente de 20W por led de baixo consumo.

    Sobre led de 3W em carregador de celular, não tem algo errado aí? Se o led consome 3W ele consome 3W, não tem como o consumo ser zero. Os leds dessa potencia que conheço são pra 3-3,6V, o resistor ideal pra ligar em 5V seria 5 - 3,6 = 1,4, e 1,4 / 0,83 (3W / 3,6V = 0,83A) = 1,68 ohms. Ou seja, pra ligar 1 led de 3,6V (3W) em fonte 5V o resistor ideal seria de pouco menos de 2 ohms. Imagino que esteja ligando leds de alto brilho comuns, ou colocando os 2 em paralelo, aí seria 6W / 3,6V = 1,66A, e 1,4 / 1,66 = 0,84 ohms, ou seja, pra otimizar o brilho (PRa economizar eletricidade tem que calcular tudo pra otimizar rendimento) com 2 leds de 3W em fonte de 5W precisa resistor de 1 ohm (Mas ele vai desperdiçar 1 ohm por 1,6A, que é 1,6W, por isso é melhor colocar mais leds de baixa tensão em serie, de modo que a corrente pro resistor dissipar seja mínima, 12V na verdade é pouco pra led, ideal seria sistema 24V, com 2 baterias em serie, aí na verdade teria lucro em tudo, ao invez de step-up de 80-85% pra notebook você usaria step-down com rendimento de 95-98W, motor 24V também tem melhor rendimento por watt que motor 12V, inversor 24VDC > 110VAC também tem rendimento melhor que 12Vdc>110Vac, e controlador solar 24V 20A sai o mesmo preço que controlador 12V 20A, ou seja, só teria 2 paineis e 2 baterias, mas o resto todo teria vantagens.

    Ainda no trafo carregando a bateria, se colocou só 1 diodo indo direto pra bateria, você está sem controle de carga, a bateria não pode passar de uns 14V, se ficar em flutuação (Trafo ligado 24x7) não pode passar de uns 13,5V, pra isso precisa o controlador de carga ENTRE a fonte de energia (Fonte AC, dinamo, painel solar) e a bateria.
    Se usar trafo é bom fazer um ponte retificadora não saída, e não usar só 1 diodo (Aí estará retificando meia-onda, perdendo metade da onda AC), por isso é fundamental diferenciar FONTE com trafo de trafo, ligar apenas trafo com diodo em bateria é uma insanidade. Ligar fonte com trafo em bateria já é mais aceitável, mas ainda precisa um controlador de carga antes de chegar na bateria.

    Não tem como economizar energia AC armazenando ela, o jeito é não usar ela, reduzir o uso dela aumentando o uso da fonte solar, eólico, hidroelétrica ou o que for, mas usar AC da rua pra armazenar é DESPERDÍCIO e não economia, o ato de armazenar tem muitas perdas, 30% de perda em sistema comum com bateria de chumbo, 45% em sistema ruim (Com trafo, com bateria ruim), se fizer um sistema muito bom com lithium (Prepara o bolso) dá pra chegar em "apenas" 15% de perdas, ainda é perda demais pra justificar, melhor usar o AC direto da rua, sem tentar guardar ele.

  4. Os led´s eu utilizo da forma que lhe falei e não tenho problema, comprei mais led´s de 3w e vou testar em série como vc me falou.
    Para o alternador, eu tenho motores de 12v e 110v só quando eu comprar o alternador eu vou testar para ver qual vai ficar melhor, e se ficar bom eu tiro a placa solar e o controlador de carga.
    Alternador, o alternador que pretendo comprar ele vai de 35A a 95A, o que eu gostaria de saber, é quando eu colocar para o alternador para gerar, ( Ex. 50A ) ele já gera 50A imediato ou 50A hora ?
    A fonte ( temporariamente ) que estou usando junto com a placa solar , é de 5A no trafo eu coloquei uma ponte retificadora de 35A ( onda completa ) com capacitores de filtro em torno de 8.000 x 50v, que fica em torno de 17v retificado, depois os diodos que vc me falou, coloquei 04 de 6A á 10A e esquentam um pouco, ligo em paralelo junto com a placa solar no controlador de carga.
    Controlador de carga, pode ser colocado em paralelo ? se caso eu colocar mais placas que ultrapassem os 20A do controlador, para que eu não perca esse controlador que já tenho eu poderia comprar outro de 20 A dividir as placas, e colocar o controlador em paralelo ?
    Eu sei um pouco de eletrônica, será que eu poderia turbinar o meu controlador de carga ou seja, descobrir os regulador o controlador e acrescentar mais ? Vc teria algum projeto de controlador de carga?
    Pretendo comprar esse inversor, creio que será suficiente para mim.
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...0v-ou-220v-_JM
    E sobre inversor, ele já produz de imediato ? 1500w hora ?
    Qual suas informações sobre os inversores ?
    E esse de 800w ?
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...v-110v-usb-_JM

  5. Sobre alternador, a medida "95A" é medida instantanea mas circula 95A por hora.
    Os alternadores automotivos de 95A tem capacidade desses 35A na lenta, isto é, com o alternador girando a uns 900RPM. Como vai girar isso? Por meios eólicos complica. Mas tem outro problema: A conta simples pra transformar força física em potencia é algo tipo "Cada cavalo-vapor produz uns 700W de energia". E 30A em 12V são 360W, praticamente meio cavalo-vapor. 1/2 cv é muita força, tem motor eletrico em bicicleta eletrica com potencia até menor que leva elas a uns 70Km/h. Então você vai precisar algo com um belo torque pra manter 900RPM (Com reduções, imagino) se o consumo for de 30A.

    E um motor a gasolina/diesel/alcool é a pior opção porque só pra se manterem em baixa rotação (Uns 900RPM) eles gastam cerca de 1 litro por hora nos modelos maiores (Carro), você teria 15V 30A que dá uns 450W gerador ao custo de 1 litro, quase R$ 4 nuns locais. Ou seja, pra gerar 1KW levaria 2 horas, e R$ 8 em combustível, enquanto na sua conta de luz cada KW custa R$ 0,5 a 0,7. Opções menores tipo motor de mobilete ou de rocadeira de 23cc não necessariamente são uma boa, o rendimento até melhora (Comparado a um motor grande na lenta) mas ainda assim vai gastar 1 litro pra 2KW produzidos. Teria que pegar um motor de uns 200CV, botar nele um gerador de 200KW, aí sim terá geração por algo tipo R$ 0,3 em combustível por cada KW (Mas tem que consumir isso tudo, se consumir só 1KW o gasto de combustível não cai muito, existe gasto alto pra manter rotação em motor a combustão).

    Roda d'agua pra rodar polia redutora pra fazer alternador chegar em 900RPM precisa ser grande, ACHO que precisa uma de 2m, por 40cm de largura, com agua suficiente pra manter elas nuns 45RPM.
    (Aí é tanta agua que fica mais fácil usar turbina peltier, as pequenas fazem passar de 2000RPM, peltier aproveita muito melhor a força motirz que roda d'agua)

    Controlador de carga em paralelo dá no mesmo problema que fontes chaveadas em paralelo: Eles lêem a tensão de saída pra definir o pulso de entrada, então com fontes/controladores em paralelo um vai medir a tensão que o outro está mandando, salvo poucoas excessões a REGRA é um atrapalhar o outro e OU o rendimento será baixo demais, OU alguma vai dar mensagem de erro, OU um vai queimar.

    Controlador de carga bom é PWM ou MPPT. PWM mede a tensão na bateria e deixa um pulso mais largo ou mais estreito passar, o limite de corrente neles é o limite do mosfet de saída, a maioria dos controladores a venda é microcontrolado, tipo:
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    Esse é um circuito escalonavel, tem 2 mosfets que são o limite de corrente, pode colocar outros (Ou fazer um banco) conforme a corrente que deseja circular.

    Mas PWM não permite rendimento tão bom, os melhores controladores são MPPT. Eles basicamente tem um conversor dc-dc que passa a tensão na entrada (Geralmente 10 a 30V) pra tensão de flutuação/carga das baterias, isso permite o ótimo aproveitamento do paineis. Controlador MPPT mais barato só reduz a tensão (17 a 55V, reduz pra 13,5V) mas já é muito melhor que PWM, porque com sol fraco tem pouca captação de energia mas esse tipo de controlador consegue aproveitar ela (Enquanto um PWM não consegue aproveitar direito uma tensão de entrada tipo 14V).

    Controler de carga de alternador é 10x pior que PWM, é o pior tipo de controlador, o foco deles é ser resistencia, e não ter rendimento bom. Pra algo que já está gastando 10 litros de combustível por hora não faz efeito gastar 100ml a mais devido ao rendimento ridículo do controlador de carga do alternador.

    Gerador eolico recente tem usado controlador MPPT, pra ter carga mesmo com pouco vento, só controlador solar tem usado PWM ainda.
    PWM hoje é mais barato fazer com microcontrolador, e se vai usar microcontrolador melhor mudar um pouco o layout e usar conversor dc-dc e virar um controlador MPPT.
    Fazer controlador MPPT em casa complica, tem que programar microprocessador/microcontrolador, mas uma solução mais simples a meu ver é:
    http://www.ebay.com/itm/150W-DC-DC-B...-/141316770525
    Painel 12V de uns 50W, a tensão no painel vai ter picos de uns 25V, então você ajusta esse step-up pra subir pra 30V, e liga a saída dele na entrada de um controlador solar 24V barato. Assim você vai aproveitar os momentos de pouco sol de forma mais eficiente. Eu não usaria circulando 150W de jeito nenhum, no maximo 75W (Metade da capacidade), mas esses circuitos são mais baratos, seja comprar pronto ou montar com CI tipo LM2577.

    Sobre inversor, por esse preço não espere nada bom. Circuito barato mete praticamente uma onda quadrada no trafo, o rendimento é ruim e a senoidal gerada é feia. Pra circuito tipo fonte chaveada (TV, notebook, desktop) só vai dar problema se as fontes chaveadas forem vagabundas (E muitas são), por precaução seria bom colocar um filtro de linha (Filtro LC duplo) no caminho.

    Inversor bom tá nesse precinho camarada:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...power-500w-_JM

    Mas evite inversor a todo custo, mais interessante mudar/acrescentar fonte em TV ou monitor do que usar inversor neles. Internamente usam +3,3V, +5V e/ou +12V, mais fácil usar sistema eletrico 24V e usar conversores dc-dc step-down (Tipo buck, tipo o LM2596) pra reduzir pra tensão, um pra linha de +5V, um pra linha de +12V, etc. Em aparelho moderno o consumo é baixo.

    Se a intenção de inversor é ligar motor... bom... provavelmente não vai conseguir. Vai ter que arranjar inversor bem mais caro, de senoidal perfeita, são essas coisas baratas:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...al-hayonik-_JM
    (Acredite, esse é o barato. Os importados senoidais estão uns R$ 2 mil)
    Mas ainda assim, pra um motor 1/8 (De geladeira de 90W) é bom um inversor senoidal de 1000W mesmo. Motor maior tipo 3/4cv, com corrente de partida maior, nem pensar. Membrana vibratória tipo bomba d'agua acho que só se for uma de consumo baixo tipo menos de 300W.

    (E quanto a isso de "por hora", isso é só o modo de nominalizar a coisa, corrente circulando de 1A é 1A, só que pra armazenar 1Ah numa bateria ela tem que circular pela bateria por 1 hora. Quanto a potencia consumida idem, algo que consome 800W consome 800W o tempo todo, mas pra saber quanto tempo a bateria duraria ou o custo na conta de luz você bota a hora na conta, 800W em 12V são 66A, então esse equipto em 1 hora vai "drenar" 66 amperes da bateria (Se for uma bateria de 150Ah ela vai durar 2 horas com esse consumo), e na conta de luz será cobrado 0,8KWh. Força "parada" se mede em joules, 1 litro de gasolina tem digamos 30 megajaules de energia, ela tá lá parada e você "transforma" em calor, movimento ou eletricidade hora que quiser, mas eletricidade circula, seria medida por joule por segundo, só que complicaria as contas porque gera numeros enormes, mais fácil usar outro padrão que leva em conta a hora (3600 segundos, de modo que 1 joule é 1000W.segundo então 1KW.h é 3600 vezes isso). Enfim, está mais pra forma de grafar, você vai consumir a mesma energia seja medindo por segundo ou por hora, mas os aparelhos e bateria te dão a capacidade e consumo com a hora como referencia. Só cuida que de bateria de 1Ah não se consome 1Ah por hora, ela é chamada de 1Ah porque em 10 horas entrega 1A, ou seja, com consumo de 0,1Ah por 10 horas a tensão cai abaixo de 10,5V então é declarada "vazia". Se consumir 1Ah de uma bateria de 1Ah ela "ficar vazia" depois de uns 45 minutos, veja nas bateria a tabela de capacidade sob C10, C20 ou C100. Sendo que C10 é a descarga em 10 horas, C20 em 20 horas, C100 em 100 horas e etc, quanto mais lentamente se descarrega uma bateria melhor você aproveita ela, por isso digo que é uma baboseira enorme usar bateria pra alimentar consumos altos tipo 50A (600W) se usar bateria pequena tipo 100 a 200Ah. Bateria é pra consumo baixo, bem baixo.

    (E carro eletrico? Bom... eles usam baterias de lithium que custam R$ 15 mil, aí sim dá pra consumo 30KW sem medo. Bateria cara PODE usar de qualquer jeito, veja os preços de baterias de descarga profunda e baterias tracionárias, ou dos sistemas com lithium)

    Eu insisto, aproveita o momento de aprendizado e vai passando uns equiptos de menor consumo pra 12V ou 24V, passar uma casa toda pra solar/eolica/hidroeletrica complica, que dá dá, não sai caro, mas exige muito tempo, cada aparelho tem um funcionamento difrerente na fonte pra modificar, e geralmente nem é bom modificar, mas sim acrescentar fonte que opere a partir de 12V. Ventilação com 12/24V complica, mas circuitos eletronicos e iluminação são bem simples, a iluminação é a parte mais simples pra começar, se não quer mecher com led veja os inversores pra fluorescentes, esses sim você pode fazer em casa facilmente, tem muito circuito na web (fluorescent ou inverter 12V scheme), os mais simples são de rendimento pior mas são baratos de fazer, se ficar ruim faz outro, o custo desse tipo de produto é bem baixo, fluorescente tubular também não é cara.







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